Ориентирование на местности

1. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ.

Самый простой и надежный способ ориентирования – это определение направления сторон горизонта по компасу. ^[1] Необходимо только запомнить направление, взятое в начале пути, и следить за направлением движения во время следования по избранному маршруту.

По компасу без особого труда можно пройти и в обратном направлении.

По компасу и азимуту.

На местности часто приходится совершать переходы не по направлениям на стороны горизонта, а по любым другим заданным направлениям. В таких случаях пользуются азимутами.

Азимут — это горизонтальный угол, измеренный от северного направления меридиана до направления на предмет по ходу часовой стрелки. Если азимут измерен от истинного меридиана, то он будет истинным, а если он измерен от магнитного меридиана — он будет магнитным.

Магнитные азимуты на местности определяются с помощью компаса по его шкале. Шкала компаса Адрианова разделена на 120 делений, каждое деление равно 3°.

Для определения азимута на какой-либо местный предмет нужно встать лицом к предмету, придать компасу горизонтальное положение и отпустить тормоз магнитной стрелки. Когда стрелка успокоится, совместить нулевой штрих шкалы с северным концом стрелки (см. рис.1). В этом положении компас будет ориентирован, то есть буква С на шкале укажет направление на север. Затем, поворачивая крышку, установим ее так, чтобы прорезь была направлена к нам, а мушка — точно в сторону предмета.

Рис.1 Определение магнитного азимута по компасу.

Отсчет против указателя у мушки покажет значение азимута на данный предмет. В нашем случае на рис.1 азимут на дерево равен 30°. При измерении азимутов рекомендуется - не подносить компас к глазу, а лишь приподнимать его до уровня плеч. В этом случае можно точнее совместить северный конец магнитной стрелки с нулевым штрихом и, следовательно, точнее определить значение азимута.

Начав движение по азимуту, оставляют на своем пути через известные промежутки какие-то вехи — забитый кол или еще что-то.

Пользоваться компасом не везде возможно. Например, в районах природных магнитных аномалий, во время грозы, вблизи линий электропередач и электрифицированных железных дорог, около больших масс железа показания компаса искажаются и ориентироваться приходится другими способами. Не совсем точно компас может показывать в горах и уж совсем большие ошибки наблюдаются вблизи Северного полюса.

Перед любым выходом на местность нужно проверить исправность компаса. Для этого компас с отпущенным тормозом устанавливается в горизонтальное положение. Поднеся к стрелке какой-либо стальной или железный предмет, выводят стрелку из равновесия и следят, устанавливается ли она на прежнем отсчете. Если стрелка на прежнем отсчете не останавливается или долго не успокаивается — компасом пользоваться нельзя. При передвижении, стрелка компаса должна быть остановлена тормозом, иначе от постоянного сотрясения она размагнитится и компас выйдет из строя.

Если компаса нет, ориентироваться можно по часам, небесным светилам, местным предметам и природным признакам. Попав в незнакомую местность и испытывая необходимость в ориентировании, в первую очередь нужно использовать небесные светила, дающие наиболее надежные способы определения сторон горизонта. Однако следует иметь в виду, что отдельно взятые природные признаки не всегда могут давать достоверную информацию, так как условия их формирования во многом зависят от местных условий. Поэтому для более точного определения сторон горизонта нужно оценивать сразу несколько признаков. Это поможет избежать грубой ошибки. Полезно запомнить несколько простых правил ориентирования по природным признакам.

По солнцу и часам – наиболее простой способ ориентирования в средней полосе летом. Солнце бывает:

в 7 часов на востоке;

в 10 часов на юго-востоке;

в 13 часов на юге;

в 16 – на юго-западе;

в 19 – на западе;

в 22 – на северо-западе.

Следует помнить, что зимой солнце всходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе.

В другое время стороны света определяют по солнцу с помощью часов. Для этого часы кладут горизонтально, а часовую стрелку направляют на солнце. Угол, образованный стрелкой и цифрой 1, на часах делят спичкой пополам. Лини, разделяющая угол, будет указывать юг. До полудня надо делить угол на циферблате часов, по которому должна пройти часовая стрелка до 13 часов, а после полудня тот угол, по которому стрелка прошла после 13 часов.

В ночное время суток ориентиром для определения сторон горизонта может послужить луна и звезды.

По луне.

Определение сторон света по Луне. Таблица 1

При полнолунии стороны горизонта можно определить так же, как по Солнцу и часам, причем Луна принимается за Солнце. При других фазах Луны необходимо ввести поправку в отсчет времени по часам.

Делается это так. Устанавливают, прибывает Луна или убывает; оценивают на глаз, сколько шестых долей радиуса Луны составляет освещенная часть ее диска. Если Луна на ущербе, то к показанию времени на часах прибавляют такое количество часов, сколько шестых долей радиуса составляет освещенная часть диска. Если Луна прибывает, то из показания времени это число вычитается. Часы, показывающие время с учетом поправки, направляются в сторону Луны. При этом на Луну надо направлять не часовую стрелку, а то деление на циферблате часов, которое соответствует вычисленному часу. Угол между этим направлением и цифрой 1 на циферблате делится пополам. Это будет примерным направлением на юг.

Пример. Освещена левая часть Луны:

а) Луна убывает, следовательно, значение поправки прибавляем к показанию времени на часах;

б) освещенная часть диска составляет 3/6 радиуса Луны, значит, поправка -3 часа;

в) время 20 часов + 3 часа поправка =23 часа;

г) повернуть часы цифрой 11 в сторону Луны и угол между цифрами 11 и 1 разделить пополам. Биссектриса угла укажет направление на юг.

По звездам.

Хорошим ориентиром служит Полярная звезда, которая всегда находиться на севере. Чтобы отыскать ее, надо найти созвездие Большой Медведицы (в виде ковша из семи звезд). Далее необходимо через две крайние звезды этого ковша провести прямую линию, в пять раз большую, чем расстояние между звездами, яркая звезда оказавшаяся в конце пятого отрезка – это и есть Полярная звезда. Она расположена в конце ручки ковша Малой Медведицы.

По природным признакам.

Кроме того, в природе есть очень много признаков, по которым можно определить стороны света. Например:

- смола хвойных деревьев выступает больше на южной стороне ствола;

- мхи покрывают пни и камни больше с северной стороны;

- склон муравейника с южной стороны более пологий чем с северной;

- кора березы светлее и эластичнее с юной стороны, кора многих деревьев грубее с северной стороны;

- ягоды и фрукты при созревании раньше окрашиваются с южной стороны;

- снег тает раньше на южных склонах холмов и гор;

- лунка вокруг дерева, вытаявшая от солнечных лучей, вытянута к югу;

- на южных склонах холмов и возвышенностей деревья и кустарники раньше зеленеют весной и раньше окрашиваются в осенний багрянец осенью;

- цветущий подсолнечник поворачивает цветок вслед за Солнцем: утром на северо-восток, в полдень на юг, а перед заходом Солнца на северо-запад;

- после дождя стволы сосен обычно чернеют с севера.

Определение местного времени без часов: при поломке или утере часов местное время с относительной точностью можно узнать по компасу, измерив азимут по Солнцу. Определив азимут, его значение необходимо разделить на 15 (величина поворота Солнца за 1 час), полученное число будет указывать местное время в момент отсчета. Например, азимут по Солнцу составляет 180°, значит время будет составлять 12 часов.

Карта, желательно как можно меньшего масштаба, поможет ориентироваться на местности, находить нужное направление движения и определять расстояние до ориентиров: отдельного дерева, камня, дома или населенного пункта. Сориентировать карту, то есть расположить ее так, чтобы верхняя часть рамки была направлена на север, а нижняя на юг, можно с помощью компаса или какого-либо другого метода. Находят север и в этой стороне замечают какой-нибудь предмет на местности. Далее отыскивают этот предмет на самой карте - и она сориентирована.

Для определения расстояния с помощью карты между двумя точками нужно иметь линейку. Если ее нет, то можно пользоваться спичечным коробком или монетками. Сначала надо замерить расстояние между пунктами на карте, затем просчитать это расстояние с учетом масштаба карты. Например, если масштаб 1:10000, то, значит, 1 см – 100м.

Следует знать :

- спичечный коробок:

длина – 50 мм

ширина – 38 мм

толщина – 16 мм

- монеты по диаметру:

1 тенге – 15 мм

2 тенге – 16 мм

5 тенге – 17 мм

10 тенге – 19 мм

20 тенге – 18 мм

50 тенге – 23 мм

100 тенге – 25 мм

- спичка со сгоревшей серой– 42 мм

- гильза нормальная:

высота - 70 мм (65 мм укороченная)

диаметр донышка 16-го калибра – 20 мм

диаметр донышка 12-го калибра – 22 мм.

Расстояние на местности измеряют различными способами.

Можно измерить шагами. Средний шаг мужчины 65-70 см.

Расстояние можно измерить временем, затраченным на ходьбу. Если 1 км вы проходите за 15 мин., то за 1 час пройдете 4 км.

Отдельные объекты при нормальной видимости и нормальном зрении можно различить на таком расстоянии:

изба - 5 км

труба на крыше - 3 км

стволы деревьев, столбы связи - 1,2 км

переплеты оконных рам - 500 м

пуговицы на одежде - 150 – 170 м

ружье - 250 – 300 м

черты лица, кисти рук - 100 м^[2]

В ночной тишине можно увидеть:

костры - 6 – 8 км

свет карманного фонаря - 1,5 км

огонек папиросы - 0,5 км

Можно услышать:

шум движущейся автомашины - 2 км

ружейный выстрел - 1 км

цоканье копыт и лай собак - 0,5 – 1 км^[1]

Определение высоты дерева. Точно замеренную палку поставить рядом с деревом и отойти на 20 – 25 м. Карандаш или ровную палочку держать перед глазами на вытянутой руке вертикально. Отметить ногтем на палочке высоту той, которая стоит у дерева. Теперь определите сколько раз эта высота укладывается по высоте дерева. Умножив высоту палки у дерева на это число, получите высоту самого дерева.

Определение ширины реки. Стоя у реки, приставить руку с вытянутыми пальцами к бровям ладонью вниз. Далее следует наклонять руку до тех пор, пока зрительно ее внешний край не коснется противоположного берега. Затем повернуться нужно повернуться на 90⁰ , не меняя положения ладони. Следует заметить точку, где зрительно рука соприкоснулась с землей. Измерьте расстояние от точки, где вы стоите, до замеченной. Это расстояние и будет шириной реки.

Определение погоды.

При определении погоды надо иметь ввиду следующее:

1. Никогда не делать предсказания по одному признаку.

2. Чем больше признаков указывает одновременно на характер погоды, тем точнее предсказание.

3. При наличии разноречивых признаков нужно принимать решение по большинству одинаковых выводов.

Признаки устойчивой хорошей погоды летом:

1. Ночью тихо, днем ветер усиливается, а к вечеру затихает. Направление ветра у земли совпадает с направлением движения облаков.

2. При заходе солнца заря желтая, золотистая или розовая с зеленоватым отливом по отдельному пространству.

3. Ночью в низинах скапливается туман.

4. После захода солнца на траве появляется роса, с восходом она исчезает.

5. В горах дымка покрывает вершины.

6. Ночью безоблачно, утром появляются облака, увеличивающиеся к полудню и исчезающие к вечеру.

7. Муравьи не закрывают ходы в муравейник.

8. Днем жарко, вечером прохладно.

Признаки перемены хорошей погоды к ненастью:

1. Ветер усиливается, делается более ровным, дует как днем, так и ночью, резко меняет направление.

2. Облачность увеличивается. Кучевые облака к вечеру не исчезают, а увеличиваются.

3. Вечерняя и утренняя зори красные.

4. Вечером кажется теплее чем днем.

5. В горах: понижение температуры утром.

6. Ночью нет россы или она очень слабая.

7. У земли туман появляется после захода солнца, к восходу рассеивается.

8. Днем небо мутнее, становиться белесоватым.

9. Венцы вокруг луны уменьшаются.

10. Сильно мерцают звезды.

11. Куры и воробьи купаются в пыли.

12. Дым начинает стелиться по земле.

Признаки устойчивого ненастья:

1. Мелкий непрерывный дождь.

2. У земли туман, роса.

3. И ночью и днем умеренно тепло.

4. В воздухе сырость днем и ночью даже при отсутствии дождя.

5. Малые, вплотную прилегающие к луне венцы.

6. Звезды при мерцании отливают красным и синеватым светом.

7. Муравьи закрывают ходы.

8. Пчелы не покидают ульи.

9. Вороны истошно кричат

10. Мелкие птицы забиваются в середину крон деревьев.

Признаки перемены погоды к лучшему:

1. Дождь прекращается или идет с перерывами, к вечеру проявляется стелющийся туман, выпадает роса.

2. Разница дневной и ночной температур увеличивается.

3. Резкое похолодание.

4. Воздух становится суше.

5. Небо в зените в просветах ясное.

6. Венцы вокруг луны увеличиваются

7. Мерцание звезд уменьшается.

8. Вечером заря желной окраски.

9. Дым из труб и от костров идет вертикально.

10. Пчелы в ульях шумят.

11. Стрижи и ласточки поднимаются выше.

12. Комары толкутся роем.

13. Угли в костре быстро покрываются золой.

Признаки устойчивой малооблачной погоды зимой:

1. Преобладание северного или северо-восточного ветра.

2. Скорость ветра небольшая. Ясное небо или сплошной покров низких слоистых облаков.

3. Ночной стелющийся туман.

4. Обильный иней на травяном суше или ветках деревьев.

5. Радужные столбы по бокам солнца или красноватый столб через солнечный диск.

6. Закат с зеленоватым отливом.

Признаки перемены на пасмурную, снежную погоду:

1. Изменение направления ветра на юго-восток, затем юго-запад.

2. Изменение ветра с юга на север и его усиление – к метели.

3. Увеличивается облачность.

4. Начинается слабый снег.

5. Мороз ослабевает.

6. Появляются синие пятна над лесом.

7. Темные леса отражаются в низких плотных облаках

Признаки устойчивой, пасмурной, снежной погоды без больших морозов:

1. Слабый мороз или, при юго-западном ветре, оттепель.

2. К оттепели синие пятна над лесом усиливаются.

3. Устойчивый юго-восточный или северо-восточный ветер.

4. Направление движения облаков не совпадает с направлением ветра у земли.

5. Слабый непрерывный снег.

Признаки перемены на морозную, без осадков погоду:

1. Ветер с юго-западного переходит на западный или северный, мороз усиливается.

2. Уменьшается облачность.

3. На травяном суше и деревьях появляется иней.

4. Синие пятна над лесом ослабевают и вскоре совсем исчезают. ^[2]

Охотник перед выходом на охоту, особенно в незнакомой местности, должен твердо установить направление, по которому он идет на место охоты, чтобы по окончании ее найти обратное направление. Для этого необходимо запомнить место положения светил (солнца, луны, звёзд), направление ветра (в лицо, сзади, с право, с лево), наиболее заметные ориентиры на местности, преобладающее направление наклона травы и пр. В пути также надо внимательно изучать окрестности, запоминать характерные ориентиры.

Они помогут ему при возвращении.

2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ НА ОХОТЕ

Во время охоты вдалеке от населенных пунктов охотнику необходимо уметь оказать первую помощь на месте при несчастном случае или заболевании. Своевременная и правильная доврачебная помощь может не только предотвратить последующие опасные осложнения, но и спасти жизнь.^[1]

Прежде всего следует помнить, что категорически запрещается выходить на охоту в нетрезвом состоянии. У пьяного притупляется бдительность и реакция, проявляется излишняя самоуверенность и теряется самообладание, а самое главное – забываются правила безопасности при стрельбе, что часто приводит к трагедии.^[2]

Первая помощь при ранении. Основная опасность при ранении – попадание в рану микробов. При оказании первой помощи не следует касаться руками самой раны. Края раны смазывают йодом, спиртом или 10 процентным раствором марганцовокислого калия. Безопаснее всего рану перевязать стерильным бинтом из перевязочного пакета. При отсутствии стерильного материала можно прокипятить кусок простыни, рубашки или обжечь на костре. Перевязку надо оберегать от намокания и загрязнения, чтобы не делать перевязок в течение 2 – 3 дней, и тем самым создать для раны покой.

Остановка кровотечения из раны. При ранениях обычно возникает кровотечение. Очень важно оказать первую помощь при кровотечении, помня, что зачастую от быстроты и правильности Ваших действий может зависеть человеческая жизнь. Зная об особенностях кровотечений, можно безошибочно определить его вид и оказать первую помощь.

Капиллярное кровотечение.Повреждаются мелкие кровеносные сосуды. Вся раненая поверхность кровоточит, как губка. Обычно такое кровотечение не сопровождается значительной потерей крови и легко останавливается. Рану обрабатывают йодной настойкой и накладывают марлевую повязку.

Венозное кровотечение.Цвет крови темный, так как в венозной крови содержится много гемоглобина, связанного с углекислым газом. Сгустки крови, возникающие при повреждении, могут смываться током крови, поэтому возможна большая кровопотеря. На рану необходимо положить давящую повязку или жгут (под жгут необходимо положить мягкую прокладку, чтобы не повредить кожу). Доставить к врачу.

Артериальное кровотечение.Из раны — струя ярко красной крови, пульсирующая и вытекающая с большой скоростью. Необходимо пережать поврежденный сосуд выше раны (точки и места прижатия артерий см. рис. 1). Нажать на точку пульса. Наложить на конечность жгут, выше места повреждения сосуда. Максимальное время наложения жгута около 2-х часов для взрослых и около 50 минут для детей. Если жгут держать дольше, то возможно омертвление тканей. Доставить к врачу.

Внутреннее кровотечение.Кровотечение в полость тела (черепную, грудную, брюшную). Признаки: бледность, холодный, липкий пот, поверхностное дыхание, слабый и частый пульс. Придать пострадавшему полусидячее положение, обеспечить покой, к предполагаемому месту кровотечений прикладывается лед или примочки с холодной водой. Необходимо срочно доставить пострадавшего к врачу.^[3]

Наложение жгута.Для жгута используют бинт, носовой платок, полотенце, веревку. В узел завязанного материала просовывается небольшая палка, которую проворачивают до тех пор пока не остановиться кровотечение. Чтобы палка не раскрутилась, один из ее концов закрепляется на конечности добавочным бинтом или повязкой. Жгут не рекомендуется держать более часа, так как это может привести к омертвению тканей. По истечению часа жгут ослабевают на 10 – 15 мин., прижав артерию пальцами. После остановки кровотечения на рану накладывают стерильную давящую повязку. Кровоточащее место приподнимают.

Потерявший много крови испытывает слабость. Пострадавшего нужно уложить так, чтобы ноги были несколько выше головы, тепло одеть и напоить горячим чаем или дать немного вина.

Рис. 1 Временная остановка кровотечения.

От когтей зверя при схватке с ним на теле охотника могут остаться глубокие ссадины или царапины, которые очень опасны, так как на когтях часто имеются остатки разложившейся животной пищи и при попадании их в рану может произойти заражение крови. Поэтому раны, полученные от зверей, нужно немедленно продезинфицировать стерильным бинтом, смоченным в спирте, затем обработать йодным раствором и наложить повязку.

Первая помощь при переломах костей.При переломе с пострадавшей конечности прежде всего снимают одежду с большой осторожностью. Поднимая пострадавшего, поврежденную конечность нужно поднимать по команде вместе с телом. Лучше всего разрезать одежду по шву.

При закрытых переломах устанавливают сломанную кость на место в нормальное положение путем легкого потягивания, после чего накладывают шину. В качестве шины можно использовать доски, прутья, лыжи и т.п. Заменяющие шину предметы следует обернуть чем-нибудь мягким: ватой, мхом, одеждой.

Прибинтовывая шину, следует захватить два соседних сустава по обе стороны от места перелома. Шину прибинтовывают плотно, но так чтобы не нарушать кровообращения. После этого пострадавшего срочно отправляют в больницу.^[1]

При открытом переломе прежде всего следует остановить кровотечение, наложением жгута. Только после того наложить шину и немедленно доставить в ближайший медпункт.

Переломы у основания черепа и тазобедренных костей особенно опасны. В этих случаях пострадавшему надо обеспечить неподвижность в горизонтальном положении и срочно доставить в больницу на изготовленных из подручных материалов носилках.^[2]

Первая помощь при вывихах. Под воздействием внешней силы (падение, удар) в области сустава может произойти вывих костей, разрывы суставной сумки и растяжение связок. В области сустава появляется отечность, боль при малейшем движении. Необходимо придать конечности положение, при котором уменьшается болезненность, и наложить повязку.

При вывихе руки в плечевом суставе ее подвязывают в согнутом положении косынкой, завязывая ее на шее. При вывихе нижней конечности больного укладывают в горизонтальное положение и под больную ногу кладут мягкую подстилку. Тянуть конечность для вправления не рекомендуется, так как при этом увеличиваются разрывы сумки. Вывих в суставах вправляется только врачом. Как временную меру можно применять охлаждающие повязки на сустав.^[1] Также можно приложить тестовую лепешку приготовленную на подкисленной уксусом воде, или же ткань смоченную в слабом растворе уксусной эссенции. Это поможет снять отечность и облегчить боль.

Следует помнить, что вывих легко вправить в первые часы после повреждения, поэтому пострадавшего нужно немедленно доставить в больницу.

Первая помощь при растяжении связок.При растяжении связок или мышц в области конечностей наблюдается припухлость сустава, ощущается боль. На поврежденное место кладут холодный компресс и плотную повязку. Поврежденную конечность нужно поднять и создать покой.

Первая помощь при попадании соринки в глаз. При попадании в глаз пыли, угля или насекомого прежде всего не следует тереть глаз. Хорошо налить в блюдце теплой кипяченой воды и погрузить в нее засоренный глаз и быстро моргать. Если этот способ не помогает, тогда на нижнее веко нужно наложить чистую спичку и вывернуть веко, далее уголком чистого платка или ваткой вынимают соринку. При поранении роговицы на больной глаз накладывается повязка и больного доставляют в медпункт.^[1]

Первая помощь при обморожении.Наиболее часты обморожения тех частей тела, которые отдалены от сердца и потому хуже снабжаются кровью: кончики ушей, нос, щеки, пальцы рук и ног. Различают три степени обморожении: 1 – характеризуется бледностью, болезненностью и потерей чувствительности обмороженных мест; 2 – посинением кожи и образованием пузырей, наполненных буроватой, кровянистой жидкостью; при 3-й – наблюдается синюшность и омертвение тканей (кожи, мышц, костей). При обширных обморожениях наступает общая слабость, сонливость, а иногда потеря сознания.

При обморожениях 1-й степени необходимо растирать обмороженные части тела мягкой шерстяной тканью до появления красноты и смазать йодом, а затем животными жирами.

При обморожении 2 и 3-й степени необходимо постепенное оттаивание обмороженных частей тела. У пострадавших повышенная ломкость сосудов, поэтому растирать их следует в прохладном помещении, а потом в более теплом. Вскрывать образовавшиеся пузыри самим не следует, лучше наложить на эти места стерильную повязку и придать больной конечности вертикальное положение, что улучшает отток крови и часто спасает отмороженную конечность от омертвения.

Общее замерзание может наступить при большом морозе и при небольших морозах в случае переутомления.

Транспортировка такого пострадавшего должна быть очень осторожной, так как в этом случае повышается ломкость костей. Одежду разрезают, замершего осторожно растирают в сенях, сарае. Лишь после того, как пострадавший придет в сознание, его переносят в теплое помещение, дают пить вначале холодный чай или вино.

Первая помощь при ожоге. Ожоги самые распространенные травмы в охотничьих походах. Прежде всего необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем.

В первую очередь нужно погасить одежду любыми подручными способами, прилипшая к телу одежда аккуратно срезается.

Самое эффективное средство при любых ожогах – это охлаждение обожженной поверхности. Всем, что окажется под рукой: холодной водой, снегом, льдом или любым замороженным продуктом (желательно, в упаковке). Холод приостанавливает нежелательные процессы. Обожженные ткани как бы впадают в состояние анабиоза. Боль тоже на какое-то время утихает. При ожоге первой степени (покраснение кожи) пострадавшее место промывается большим количеством холодной воды, а затем протирается спиртом. Повязка при этом не накладывается.

При ожоге второй степени (когда появляются пузыри) накладывается стерильная повязка, пострадавший обеспечивается обильным питьем.

При ожоге третьей степени (обширное поражение кожных покровов) пострадавшего необходимо укутать в простыню, дать обезболивающего, побольше воды. Не следует поливать пузыри и обугленную кожу водой, смазывать спиртом и прокалывать пузыри, необходимо обеспечить пострадавшему неподвижность, и контролировать жизнедеятельность организма, (может наступить шок).

Чего не следует делать при ожогах:

- Смазывать маслом, кремом, мазью, белком и т.п., наносить пену (пантенол) на только что обожженное.

- Отрывать прилипшую одежду.

- Прокалывать пузыри.

- Обрабатывать ожоги 2-й, 3-й степени слюной или мочой, так как с ними можно внести инфекцию.

Первая помощь при укусах животными.

При укусе змеи необходимо не останавливая кровотечения, удалить из ранки яд, выдавливая кровь из места укуса. Не рекомендуется отсасывать яд ртом: через трещины во рту или на губах яд быстро проникает в кровь и может вызвать отравление. Хорошо на место укуса поставить кровососную банку, можно использовать стаканчик или рюмку.

Для этого на конец палочки наматывают вату, обмакнув вату в спирт, зажигают е и помещают на несколько секунд в банку, пока банка не нагреется. Согревшуюся банку плотно ставят на место укуса. Поставленную банку держат 1 – 3 мин., после 2-минутного перерыва ставят снова и так повторяют 3 – 4 раза. Ранку промывают спиртом. ^[1]

Крайне важно, чтобы пораженная конечность оставалась неподвижной, поскольку движения усиливают лимфоотток (змеиный яд, как крупная белковая молекула всасывается именно через лимфатические сосуды) и существенно ускоряют поступление яда в общую циркуляцию. С самого начала должны быть обеспечены покой в положении лежа (как на месте укуса, так и при транспортировке в лечебное учреждение) и неподвижность пораженной конечности, для чего она должна быть зафиксирована шиной или фиксирующей повязкой.

Ни в коем случае нельзя накладывать жгут! Во-первых, он не препятствует проникновению яда в вышележащие ткани, а во-вторых, жгут, особенно при укусах гюрзы и гадюки, пережимая сосуды, способствует еще большему нарушению обмена веществ в тканях пораженной конечности. В результате усиливаются процессы омертвения и распада, что чревато тяжелейшими осложнениями.

Прижигание места укуса неэффективно, потому что длина ядовитых зубов змеи достигает подчас более сантиметра. Яд проникает глубоко в ткани, и поверхностное прижигание не способно его разрушить. А на месте прижигания образуется струп, под которым начинается нагноение.

Человеку, которого укусила змея, пить спиртные напитки категорически запрещается. Алкоголь не является противоядием, как полагают некоторые, а, наоборот, затрудняя выведение яда из организма, усиливает его действие.

Главное после укуса змеи человека надо как можно быстрее доставить в лечебное учреждение, даже если кажется, что опасность уже миновала.

Следует запомнить, что змеи сами по себе не агрессивны, т. е. беспричинно не нападают на человека. Они наносят укус тогда, когда их потревожит случайно и неожиданно для самого себя пострадавший. Поэтому наиболее надежная, верная защита от укусов — это собственная осторожность, соблюдение осторожности там, где водятся змеи. Особенно большую осторожность надо соблюдать в ночное время, когда змеи ведут активный образ жизни.

Если вы увидите змею, принявшую позу угрозы, то лучше отступить. Змея кусает только в случае защиты.

Первая помощь от укуса ядовитых насекомых(скорпионов, тарантулов, каракуртов) та же, что и при укусе змеи. Кроме этого, надо утром, после сна, перед тем как надеть обувь, вытряхнуть все, что там находиться, ночью ядовитое насекомое могло заползти туда. Не стоит устраивать ночлег вблизи норок тарантула.

Первая помощь при укусах насекомых.

Каждому охотнику следует обращать серьезное внимание на защиту от укусов кровососущих насекомых и на охоте обезопасить себя от них. Довольно надежным способом являются крема и жидкости против укусов насекомых

Чтобы уменьшить зуд после укуса комаров, рекомендуется смазать кожу разведенным нашатырным спиртом, можно воспользоваться и одеколоном.

При оказании помощи пострадавшему при укусе пчелы или осы в первую очередь нужно удалить жало, содержащее яд насекомого. Затем место укуса необходимо протереть спиртовым раствором или йодом.

Чтобы уменьшить боль и отечность, к месту укуса необходимо приложить холод.

Также на место укуса можно положить марлевый тампон, смоченный нашатырным спиртом (нашатырный спирт необходимо разбавить водой в соотношении 1 к 5).

В качестве противоаллергического средства можно принять таблетку димедрола или пипольфена.

В случае тяжелой общей или аллергической реакции необходимо быстро доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

При клещевом укусе нельзя пытаться выдернуть клеща из кожи. Необходимо капнуть на внедрившегося в кожный покров насекомого каким-либо маслом (можно растительным), обычно через 15-20 минут клещ сам вылезает на поверхность.

После клещевого укуса необходимо обязательно обратиться к врачу.

При укусе собаками или дикими животными.При оказании первой помощи пострадавшему от укуса животного не следует стремиться к немедленной остановке кровотечения, т.к. оно способствует удалению из раны слюны животного. Рану промывают мыльным раствором, кожу вокруг нее обрабатывают раствором антисептического средства (спиртовым раствором йода, раствором марганцовокислого калия, этиловым спиртом и др.), а затем накладывают стерильную повязку. Пострадавшего доставляют в травматологический пункт или другое лечебное учреждение. Вопрос о проведении прививок против бешенства решает врач.

Болезни, передающиеся человеку от животного.

Инфекционные и инвазионные болезни, общие для человека и животных, носят название зооантропонозов. Человек заражается ими при контакте с больными животными, трупами, во время снятия шкур, при разделке туш, обработке животного сырья. Заражение может произойти в результате потребления мяса и других животных продуктов или зараженной воды, а также через переносчиков – многочисленных кровососущих насекомых и клещей.

Сибирская язва – острая лихорадочная заразная болезнь домашних, диких животных и людей. Источник заражения – трупы павших животных, их кожа, кровь. Заражение людей происходит при вскрытии трупов (запрещено!), при снятии и обработке кожи, через кровососов и т.п.

Скрытый период болезни протекает 1 – 3, реже 14 дней. Течение болезни у различных видов животных различное, но в общем краткое.

Человек чаще всего заболевает кожной формой. Заражается при этом через трещины, ссадины и прочие ранения кожи рук, лица и других открытых частей тела. При этой форме на месте внедрения бациллы образуется синевато-красный узелок, превращающийся затем в темно-красный пузырек, содержащий красноватую жидкость. Через некоторое время пузырек лопается, ткани, где он находился, омертвевают, и рядом возникают такие же узелки и пузырьки. Весь этот процесс сопровождается высокой температурой. При отсутствии врачебной помощи наступает общее заражение крови и смерть.

Бешенство - острая инфекционная болезнь. Вызывается невидимым под микроскопом вирусом передающегося от больного животного со слюной при укусах. Болеют люди, домашние животные, в том числе и птица. В естественных условиях довольно часто наблюдается у оленей, барсуков, куниц, косуль, коз, медведей, зайцев, белок, енотовидных собак, лисиц и др.

Скрытый период болезни – от 12 дней до 3 – 6 месяцев, иногда до 1 года и больше. Длительность его зависит от отдаленности места укуса от центральной нервной системы и характера раны. Характерный признак бешенства – пугливость или резко выраженная раздражительность животного, доходящая до буйства. Больные собаки, кошки и другие животные без достаточных на то оснований бросаются на людей и животных, кусают, поедают несъедобные предметы, разрывают свою кожу, стремятся убежать.

Всех покусанных людей необходимо направить в ближайшее медецинское учреждение для прививки против бешенства.

Туберкулез– хроническое заразное заболевание домашних, диких животных и человера. Заражение происходит через дыхательные пути капельной и пылевой инфекцией, реже через пищеварительный тракт и очень редко через поврежденную кожу и слизистые оболочки.

Наиболее характерный признак туберкулеза – творожистые туберкулезные бугорки или очаги с обызвестленными центрами. Различают закрытый туберкулез, когда возбудитель заболевания не выделяется из организма, и открытый, когда такое выделение имеет место.

Источником заражения человека являются больные животные, продукты животного происхождения и инфицированная больными животными внешняя среда, а также больные люди и зараженный ими воздух, окружающие предметы и т.п.

Бруцелез–хроническое заразное заболевание человека, домашних животных, волка, лисицы, зайцев, воробьев, голубей, фазанов и др. Основные ворота инфекции – пищеварительный тракт, кожа и даже неповрежденные слизистые оболочки. Скрытый период болезни 32 – 230 дней. Наиболее частый источник заражения человека бруцеллезом из диких животных – зайцы.

Соблюдение правил личной гигиены при вскрытии и разделке туш животных предупреждает заражение. На охоте должно соблюдаться правило: ни одного кусочка от добытого животного не должно поступать собакам (заячьи лапки и т.п.)

Туляремия – инфекционное заболевание грызунов, пушных зверей, сельскохозяйственных и домашних животных и человека. Среди переносчиков возбудителя туляремии наиболее широко распространены такие паразитические членистоногие, как иксодовые клещи, комары, слепни, мухи-жигалки и др.

Заражение происходит контактно, через пищеварительный и дыхательный тракты. Заражаются люди, обрабатывающие зараженное зерно и фураж, в теплое время года и через кровососущих насекомых. Охотники заражаются при посещении неблагополучных водоемов, болот и лугов, при ночевке в зараженных стогах сена, соломы, при разделке туш добытых больных животных. Возбудитель болезни может проникнуть в организм человека во время купания в водоеме, даже через неповрежденную кожу и слизистые оболочки глаз.

Скрытый период болезни краток. Поражаются главным образом лимфатические узлы, селезенка, легкие.

Ящур– вирусное заболевание крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лосей, оленей, зубров, косуль, кабанов и других парнокопытных животных, иногда кошек, собак, домашней птицы, лошадей. Люди болеют реже. Вирус нестоек против нагревания, при кипячении гибнет в первую же минуту. Легко переносится от одного вида животного к другому. Распространяется в виде эпизоотии.

Для лечения и предупреждения заболевания применяется противоящурная сыворотка и вакцина.

Лептоспироз, или инфекционная желтуха (желтушная водяная лихорадка) – инфекционное заболевание сельскохозяйственных животных, грызунов, плотоядных и человека. Лептоспирозом болеют лисицы, хомяки, лягушки, утки, водяные курочки, цапли, луни, ястребы. Возбудитель заболевания лептоспироза проникает в организм здоровых животных через пищеварительный тракт, слизистые оболочки и кожу при купании или прохождении заболоченных мест и т.п. Источник заражения – инфицированные корма и стоячие водоемы. Основной резервуар лептоспир в природе – грызуны. Для предупреждения лептоспироза нельзя скармливать животным сырое мясо и другие продукты животного происхождения.

Пастереллез – инфекционное заболевание многих домашних и диких животных (кабанов, зубров, оленей, косуль, коз, бобров, зайцев, соболей, хорьков, норок, лисиц, фазанов, тетеревов, куропаток, уток, гусей, голубей, грачей, ворон). Основной источник возбудителя заболевания – больные животные, которые со слизью при кашле, с истечениями из носа, со слюной и фекалиями загрязняют места обитания здоровых животных. Последние заражаются, поедаязараженное мясо, траву и т.п., через слизистую оболочку глотки или верхние дыхательные пути. Возможен перенос пастрелл и кровососущими насекомыми. Большую опасность представляют трупы павших животных. При разделке туш необходимо соблюдать правила личной профилактики. Не допускается к использованию (для скармливания животным) в сыром виде туши и все субпродукты от больных и подозреваемых животных.

Орнитоз, или пситтакоз – заразное заболевание домашних и диких птиц и человека. Болезнь чаще имеет скрытое течение, и поэтому здоровые на вид птицы могут быть источником рассеивания возбудителя в природе. Птицы заражаются при соприкосновении здоровых с больными, через зараженный корм и воздух, в котором имеются мелкие частички зараженных фекалий, мочи, перьев, носовых истечений и т.п. Заболевание людей возможно при послеубойной обработке птиц – ощипывании перьев и разделке тушек.

Токсоплазмоз– протозойное заболевание многих домашних и диких животных, а также человека. У естественно зараженных животных поражается в основном центральная нервная система, периферические нервы.

Передача возбудителя происходит различными путями: внутриутробно, через контакт с больным или средой, через пищеварительный и дыхательный тракты, половым путем. Заразной оказываются мокрота, слюна, рвотные массы, моча, фекалии, молоко, мясо. Переносчиками возбудителя токсоплазмоза являются клещи, мухи, блохи и другие членистоногие.

Стигущий лишай– грибковое поражение кожи. Человек заражается от кошек, собак и других животных. Поражается кожа головы, шеи, конечностей.

Фасциолез– широко распространенное печеночно-глистное заболевание оленей, лосей, зайцев, бобров, нутрий, белок, а также овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей, свиней. Промежуточный хозяин возбудителя фасциолеза – пресноводный молюск. Локализуются фасциолы в желчных ходах печени, реже в цистах легких.

Дикроцелиоз – печеночно-глистное заболевание лосей, оленей, косуль, медведей зайцев, бобров, нутрий овец, коз, крупного рогатого скота и человека. Промежуточными хозяевами возбудителя заболевания являются наземные или сухопутные молюски, а дополнительными некоторые виды муравьев. Возбудитель заболевания – мелкий копьевидный сосальщик паразирует в желчных ходах.

Эхиноккоз– гельминтозное заболевание. Ленточная форма ее паразитирует в тонком отделе кишечника животных (собак, волков, лисиц). Личиночная – чаще в печени, легких, реже в других органах у всех сельскохозяйственных животных и человека, у которых развиваются эхинококковые пузыри и возникает тяжелое заболевание, заканчивающееся нередко смертью.

Ценуроз мозга, или вертячка, поражает овец и коз. Вызывается личиночной стадией цестоды, половозрелая стадия которой паразитирует в тонком кишечнике у собак, волков и лисиц. Личиночная пузырчатая стадия (ценурус) локализуется в мозге у овец и коз, иногда у крупного рогатого скота, свиней, лошадей и человек.

Собаки, волки и лисицы заражаются, поедая мозг, пораженный ценурусами.

Финноз свинейвызывается личиночной формой ленточного червя – цепня свиного. Паразитирует только в кишечнике у человека, достигает 2 м. Промежуточным хозяином является главным образом свинья,а кроме того, собака, кошка, дикий кабан и человек. Заражение происходит путем заглатывания яиц, рассеянных во внешней среде вместе с экскриментами.

Употребление в пищу сырой, недостаточно проваренной или прожаренной свинины ведет к заражению человека этим паразитом. Финны у человека чаще всего лакализуются в глазу или мозге.

Тениозы собак и пушных зверей – наиболее часто вызываются двумя видами паразитических червей. Для обоих видов хозяивами являются собака, волк, лисица, песец, а промежуточным для первого – крупный рогатый скот, овцы, козы, олени и др., для второго – зайцы, кролики. Плотоядные заражаются тениозами при поедании паренхиматозных органов зараженных животных, а травоядные – заглатыванием яиц, рассеянных плотоядными.

Дипилидиоз плотоядныз– кишечно-глистное заболевание собак, кошек, лисиц, и др., редко человека. Промежуточные хозяева – блохи и власоед.

Птичий грипп- это инфекция, которая вызывается одним из штаммов вируса гриппа (типа А) и может поражать все виды пернатых, а также свиней, лошадей, тюленей и хорьков. Особенно чувствительны к этой болезни домашние птицы: индюки и куры. Удивительно, но птичий грипп не вызывает эпидемий среди диких птиц и протекает у них бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и гибель.

Инфекция среди домашней птицы может быть неочевидной (бессимптомной) или вызывать уменьшение яйценоскости и заболевания дыхательной системы, а так же протекать в молниеносной форме, вызывая быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо предварительных симптомов (высокопатогенный птичий грипп).

Признаки "куриного" гриппа ничем не отличаются от обычного: высокая температура, головная боль, недомогание, першение в горле, несильный кашель. Эта инфекция также опасна своими осложнениями: развитием вирусной пневмонии, поражением почек, печени, кроветворных органов. Именно эти последствия и приводят к смерти больных.

Водоплавающие птицы переносят вирус в кишечнике и выделяют в окружающую среду со слюной, респираторным и фекальным материалом. Наиболее обычный путь распространения вируса - фекально-оральная передача. У диких уток вирус гриппа размножается главным образом в клетках, выстилающих желудочный тракт, при этом никаких видимых признаков заболевания у самих птиц вирус не вызывает и в высоких концентрациях выделяется в окружающую среду. Бессимптомное течение гриппа у уток и болотных птиц, может являться результатом адаптации к данному хозяину на протяжении нескольких сотен лет. Таким образом, создается резервуар, обеспечивающий вирусам гриппа биологическое "бессмертие".

Свиной грипп– респираторное заболевание свиней, которое вызывается вирусом гриппа А и периодически провоцирует вспышки заболевания у животных. Вирусы свиного гриппа приводят к высоким уровням заболеваемости, при достаточно низкой смертности, среди свиней. Они могут распространяться среди животных в течение всего года, но чаще вспышки приходятся на позднюю осень и зиму, подобно эпидемиям у людей.

Вирусы этого заболевания могут передаваться непосредственно от животного человеку и наоборот. Вероятность заражения человека свиным гриппом наиболее высока, когда существует близкий контакт с больными животными. Передача инфекции от человека человеку также возможна.

Предположительно, способ заражения подобен инфицированию сезонным гриппом среди людей, которое в основном осуществляется через кашель или чихание больных. Человек может заразиться и после того, как дотронется до предмета, на поверхности которого находятся респираторные выделения с вирусом гриппа, а затем до своего рта или носа.

А также существует множество других заболеваний передающихся от животных и рыб к человеку с пищей, при вдыхании зараженного воздуха и другими путями .

Профилактика заболеваний. Для ликвидации и предупреждения заболеваний, вызываемых паразитическими червями, необходимо придерживаться следующих неукоснительных правил:

- Все мясные продукту употреблять в пищу только после предварительной проверки специалистами мясоконтрольных станций или ветврачами;

- не разбрасывать по территории тушек отстрелянных животных и не давать в качестве поощрения на охоте собакам (или другим животным) внутренних органов добытых животных или их тканей;

- в каждом охотничьем хозяйстве иметь оборудованное место захоронения трупов животных (скотомогильники или герметические колодцы – чешские ямы);

- места нахождений трупов падших животных и их испражнения обеззараживать химикатами или, если это возможно, огнем;

- пользоваться уборными, недоступными для животных;

- прводить дегельминтизацию людей и не менее 4 раз в году сельскохозяйственных животных, охотничьих и служебных собак, кошек; обеззараживание мест их содержания; уничтожения всех бродячих собак, кошек и других вредных плотоядных; уничножение мышей и крыс.

Первая помощь при поражении молнией. Пораженного молнией нельзя считать мертвым, даже если он не проявляет признаков жизни. Пострадавшего нужно раздеть и применять длительное время искусственное дыхание, пока человек не придет в сознание. После этого его укутывают, к телу прикладывают грелку или бутылки с горячей водой, дают теплый чай или кофе.

Первая помощь при обмороке. Пострадавшего укладывают в прохладном месте, освобождают одежду, ноги приподнимают, брызгают холодной водой. Хорошо потереть виски одеколоном, дать понюхать нашатырный спирт и напоить горячим чаем. Если обморочное состояние не проходит необходимо сделать искусственное дыхание.

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.Пострадавшего, так же как и при обмороке, укладывают в тенистое, прохладное место, расстегивают или снимают одежду. К голове прикладывают холодные примочки, грудь смачивают холодной водой, тело растирают мокрым полотенцем. Дают часто небольшими порциями пить прохладную воду. В тяжелых случаях делают искусственное дыхание.

Первая помощь при отравлении угарным газом.Пострадавшего выносят на свежий воздух, а затем делают то же самое, что и при обмороке.

Первая помощь при отравлении. При отравлении ядом появляется рвота, тошнота, понос, слабая сердечная деятельность. Определение яда, вызвавшего отравление, очень важно для оказания правильной медицинской помощи. При оказании первой помощи следует дать пострадавшему выпить 4 – 5 стаканов теплой воды, затем вызвать рвоту. Не следует вызывать рвоту в случаях отравления веществами, при которых имеются ожоги рта, пищевода и желудка (при отравлении кислотами, щелочами и др.). Следует промыть желудок повторно, для полного очищения. Дать пострадавшему 5 таблеток активированного угля (запивается водой), обильное питьё: щелочные минеральные воды, 2% раствор пищевой соды.

При рвоте в бессознательном состоянии необходимо повернуть голову пострадавшего набок.

Отравление организма человека может возникнуть и из-за приема некачественных продуктов питания или воды, а также несъедобных растений, ягод и грибов.

Первая помощь при любом отравлении — как можно быстрее удалить яд из организма или обезвредить его. Для этого промывают желудок, дают выпить сразу несколько стаканов воды и нажатием пальца на корень языка вызывают рвоту.

Первая помощь утопающему. При извлечении утопающего из воды необходимо быть крайне осторожным. Ни в коем случае нельзя подплывать к нему спереди, только сзади. Схватив утопающего за волосы или под мышки, нужно перевернуть его вверх лицом и плыть к берегу, не давая ему захватить себя. Оказание первой помощи начинают сразу после извлечения пострадавшего из воды.

Порядок оказания помощи при утоплении:

1. Прежде всего следует очистить полость рта и глотки пострадавшего от посторонних предметов. Пострадавшего надо положить животом на колено так, чтобы его голова была ниже уровня грудной клетки. Пальцем, обернутым куском материи, удаляют из полости рта и глотки водоросли, ил, рвотные массы. Делать надо это очень тщательно.

2. Удалить воду из легких и желудка пострадавшего. Для этого 2-3 раза сдавливают грудную клетку пострадавшего, стараясь удалить из легких и желудка всю воду. После чего пострадавшего переворачивают на спину.

3. Начать реанимацию. Приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, предварительно убедившись в наличии признаков клинической смерти, прежде всего в том, что сердце не работает. Реанимацию начинают с так называемого прекардиального удара. Пострадавшего укладывают на твердую поверхность (например, пол). На нижнюю треть грудины наносят короткий, сильный удар (удар необходимо соотнести с возрастом и массой тела пострадавшего) кулаком. После чего сразу же определяют пульс на сонной артерии. Иногда одного удара бывает достаточно, чтобы «запустить» сердце. Далее приступают к искусственной вентиляции легких.

Если же прекардиальный удар не принес желаемого результата, тогда начинают реанимацию в полном объеме. Оказывающий помощь становится на колени слева от пострадавшего и кладет обе ладони (одну поверх другой) на нижнюю треть грудины на 2 см влево от средней линии (нижняя треть грудной клетки). Энергичными толчками с частотой 60-80 в минуту нажимают на грудину. Давить надо с такой силой, чтобы грудина смещалась внутрь у взрослого человека на 3-5 см, у подростка на 2-3 см, у годовалого ребенка на 1 см. У ребенка до 1 года непрямой массаж сердца делают одним большим пальцем. Непрямой массаж сердца необходимо сочетать с искусственным дыханием. Если помощь оказывают два человека, то один производит искусственное дыхание, второй — массаж сердца. Сначала производят вдувание воздуха в легкие, а после этого — 5-6 массажных толчков сердца. Если помощь оказывает один человек, то после двух подряд «вдуваний» воздуха в легкие необходимо произвести 15 массажных толчков. При восстановлении сердечной деятельности бледность кожных покровов уменьшается, появляется самостоятельный пульс на сонных артериях, у некоторых больных восстанавливаются дыхание и сознание.

Меры предосторожности при спасении утопающего:

1. Реанимацию продолжать или до восстановления самостоятельной сердечной деятельности и дыхания, или до прибытия «скорой помощи», или до появления явных признаков смерти (трупных пятен и окоченения, которые наблюдаются через 2 часа).

2. Пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу в реанимационное отделение. Сделать это надо обязательно, независимо от того, как чувствует себя пострадавший.

Первая помощь при утоплении эффективна только в период клинической смерти и оказывается на месте происшествия: удаляют жидкость из дыхательных путей, проводят искусственное дыхание, сердца массаж. После восстановления жизненных функций необходимо наблюдение врача, т.к. возвращенные к жизни могут погибнуть, например от отёка лёгких.

Если пострадавший в сознании, пульс и дыхание удовлетворительные и нет жалоб на недостаточность дыхания, то его следует уложить на жесткую сухую поверхность так, чтобы голова была низко опущена, раздеть, растереть сухим полотенцем, дать горячее питье (чай, кофе или 1—2 ст. ложки водки) и укутать теплым одеялом.

После извлечения из воды пострадавшего с удовлетворительным пульсом и дыханием, но в бессознательном состоянии, ему надо запрокинуть голову и выдвинуть нижнюю челюсть, затем уложить так, чтобы голова была низко опущена, и освободить ротовую полость от ила, тины, рвотных масс, обтереть его насухо и согреть.

При извлечении из воды пострадавшего без самостоятельного дыхания, но с сохраненной сердечной деятельностью, после тех же предварительных мероприятий следует как можно быстрее сделать искусственное дыхание способом «рот в рот» или «рот в нос». Частота искусственного дыхания должна быть 20—25 в минуту. После восстановления самостоятельного дыхания необходимо поддерживать нижнюю челюсть пострадавшего (прижимать ее к верхней), чтобы обеспечить дыхание через нос. Затем пострадавшего обтирают насухо и согревают.

Если отсутствуют самостоятельное дыхание и сердечная деятельность, необходимо сочетать искусственное дыхание с непрямым массажем сердца. После оказания первой помощи, независимо от степени тяжести состояния, пострадавшего необходимо доставить в ближайшее лечебное учреждение, так как во всех, даже легких случаях, возможны тяжелые осложнения, от которых можно погибнуть.

Искусственное дыхание. Искусственное дыхание делают в тех случаях, когда самостоятельное дыхание прекращается или нарушается настолько, что развивающаяся в организме кислородная недостаточность угрожает жизни человека.

Остановка дыхания или его нарушение может возникнуть при попадании инородных тел в дыхательные пути, отравлении окисью углерода (угарным газом), поражении электрическим током, у утонувших, когда их вытащат из воды, а также в некоторых других случаях.

Прежде всего следует устранить действие причины, вызвавшей удушение.

Прежде чем начать искусственное дыхание, у пострадавшего надо расстегнуть ворот, снять пояс, стесняющую одежду и положить его на пол на спину, подложив под лопатки подушку или сложенную валиком одежду так, чтобы грудь была приподнята, а голова запрокинута назад.

Наиболее распространены способы искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос».

Способ «рот в рот». Встаньте на колени рядом с пострадавшим, одной рукой удерживайте голову, а другой захватите нижнюю челюсть за подбородок и выдвиньте ее вперед (при этом приоткрывается рот). Затем глубоко вдохните и наклонитесь над пострадавшим, охватите его рот своими губами, а нос, чтобы не выходил воздух, зажмите рукой, удерживающей голову за лоб. Равномерно, но энергично вдувайте в рот пострадавшего воздух. Если вы выполняете это правильно (грудная клетка должна расширяться), получится вдох. Выдох осуществляется сам собой, по прекращении вдувания. Вдувания воздуха делают 16—18 раз в минуту. Когда делают искусственное дыхание детям, особенно маленьким, не надо набирать много воздуха в легкие (выдох как бы только изо рта). Голова ребенка должна быть сильно запрокинута, иначе воздух пойдет в желудок.

Способ «рот в нос» отличается от способа «рот в рот» только тем, что воздух вдувают через нос (рот должен быть закрыт). Он применяется в тех случаях, когда у пострадавшего сжаты челюсти и невозможно открыть рот.

Известны еще два способа искусственной вентиляции легких:

Первый способ. Пострадавший лежит на спине. Один должен вытянуть пострадавшему язык, предварительно обернув пальцы носовым платком; другой, стоя в изголовье на коленях и захватив руки, если они не поломаны, прижимает их согнутыми в локтевом суставе к боковой поверхности груди; затем выпрямляя проводит их вверх за голову. Эти движения повторить многократно на счет «раз-два».

Второй способ. Пострадавшего положить спиной кверху, головой на его же согнутую руку, которая вытянута, лицо в сторону. Стоя на коленях, следует пострадавшему надавить ладонями на ребра, если они не сломаны, опустить и снова надавить. Это нужно делать на счет «раз-два».^[2]

Искусственное дыхание надо проводить настойчиво, иногда долго, до 1—1,5 часов — до тех пор, пока пострадавший не начнет дышать самостоятельно и ритмично, без перерывов.

Перевозка и переноска раненых и больных. Переноска и перевозка пострадавшего не должны причинять ему излишних страданий. Лучше всего могут поднять и перенести пострадавшего три человека. Все они должны стать с боку от пострадавшего. Первый поддерживает больного за плечи и талию, второй – поясницу и бедра, третий – ноги у коленного сустава. Сам больной обнимает за шею первого носильщика.

При двух носильщиках первый кладет голову пострадавшего к себе на плечи и поддерживает его за туловище под лопатками, второй берет под колени. Больного поднимают все одновременно по команде.

Если пострадавшего переносит один человек, то он может нести его на спине или на плече, головой назад. При наличии плащ-палатки больного можно переносить в ней. Можно транспортировать пострадавшего на самодельных носилках.

Носилки делают из двух вырубленных жердей. Жерди перевязывают ремнями, простыней или плащ-палаткой, можно пропустить жерди через рукава и подол двух гимнастерок. При переноске больного на носилках нужно осторожно обходить все препятствия. Чтобы не раскачивать больного, носильщики должны идти не в ногу.

Если охотнику не под силу перенести пострадавшего товарища, он должен уложить его на земле, сделав над ним укрытие от солнца или дождя, оставить ему продукты, воду, в холодное время развести костер и запасти дров. Затем скорее добраться до ближайшего населенного пункта и организовать помощь пострадавшему.

Уход за ногами. При больших переходах требуется особенно тщательный уход за ногами. Обувь не должна быть тесной, но и не слишком свободной, стелька в обуви мягкой, без гвоздей.

В любой сезон охоты следует надевать шерстяные носки, они хорошо устраняют влажность ног и предохраняют от потертостей. Особенно тепло следует обуваться при охоте из шалаша, в лодке, на засидках. В этом случае, когда охотник намочил ноги в холодной воде, во избежание простуды следует как можно скорее снять сырую обувь и носки, ноги растереть шерстяной материей, переобуться или закутать ноги, пока сохнет обувь.

При потливости ног после охоты следует вымыть их холодной водой и присыпать тальком. Потертые места осторожно промывают кусочком марли или чистой тряпочкой, смоченной в бензине или водке, смазывают салом и завязывают. Водяные пузыри ни в коем случае нельзя прокалывать.^[1]

Аптечка.

В аптеках можно приобрести готовые наборы для походной аптечки, однако лучше их укомплектовать самостоятельно, пользуясь советами врача и учитывая специфику путешествия и состояние здоровья его участников.

В аптечке должны быть медикаменты для лечения простудных заболеваний, желудочных расстройств, головной боли, порезов, ушибов, легких ожогов и потертостей. Обязательно надо иметь набор перевязочных материалов и ваты, клей БФ, йод, "зеленку", нашатырный спирт, противовоспалительные мази, этиловый спирт.

Все жидкие медикаменты должны быть в небьющейся упаковке небольшого размера. Аптечку укладывают сначала в твердую тару, а затем - в непромокаемый мешок.

Рекомендуется следующий набор групповой аптечки в двух, трехдневном походе на 5-6 человек:

индивидуальные пакеты - 3 шт.

бинты стерильные (узкие и широкие) - 4 шт.

термометр - 1 шт.

жгут резиновый - 1 шт.

английские булавки - 6 шт.

ножницы - 1 шт.

пинцет - 1 шт.

пипетка - 2 шт.

вата стерильная - 100 г

мазь Вишневского - 50 г

спирт медицинский - 100 г

спирт нашатырный - 25 г

настойка йода 5-процентная - 50 г

перманганат калия - 1 пакетик

перекись водорода 2-процентная - 100 г

валериановые капли - 1 флакон

валокордин или корвалол, кордиамин, валидол - по 1 флакону

зубные капли - 1 флакон

нафтизин - 1 флакон

ацетилсалициловая кислота (аспирин) - 20 таблеток

анальгин - 20 таблеток

сульфамидезин (стрептоцид) - 20 таблеток

пипольфен - 20 таблеток

но-шпа - 1 флакон

амидопирин - 20 таблеток

бесалол - 20 таблеток

таблетки от кашля - 10 шт.

Кроме этого, отправляясь в заведомо опасный и сложный поход или путешествие, нужно взять с собой лекарства для инъекций:

кофеин, который используется для поднятия давления при шоке и кровотечениях (1 мл - 10-процентного раствора);

промедол, который используют как сильное обезболивающее средство при травмах, ожогах и т. п.;

цититон (или лобелии), которые применяют для возбуждения дыхательного центра при поражении молнией, шоке, при проведении искусственного дыхания (вводят 1 мл в язык);

анальгин - обезболивающее (50-процентный раствор вводят под кожу в количестве 2 мл);

атропин - используется при отравлении красным мухомором (1-2 мл вводят под кожу).

Краткое описание действия лекарств на организм

Сердечно-сосудистые препараты

Настойка валерианы и ландыша - принимают по 15-20 капель при болях в области сердца 3-4 раза в день.

Кордиамин - по 15-20 капель 2-3 раза в день при сердечной недостаточности, больших травматических повреждениях.

Валидол - по 1 таблетке 2-3 раза в день при болях в области сердца.

Корвалол - принимают по 20-30 капель при учащенном сердцебиении, болях в области сердца. Можно принять как легкое снотворное.

Нитроглицерин (одна таблетка содержит 0,5 мг нитроглицерина) легко всасывается слизистой оболочкой рта. Применяется при стенокардии, при острых приступах боли в области сердца и за грудиной. Держать во рту до полного рассасывания. Нитроглицерин действует сильнее, чем валидол, но так же непродолжительно. Иногда вызывает головные боли. При пониженном артериальном давлении принимать нитроглицерин не рекомендуется. Срок хранения 2 года.

Обезболивающие препараты

Анальгин - по таблетке 3-4 раза в день при ушибах, переломах и других травмах. В момент травмы больному дают сразу 2 таблетки.

Амидопирин при головной и зубной болях, а также при травматических повреждениях по 1 таблетке 3-4 раза в день как жаропонижающее и болеутоляющее средство.

Бесалол - по 1 таблетке 3-4 раза в день при болях, связанных с пищевым отравлением, болезненных менструациях.

Цитрамон - по 1 таблетке при головной боли.

Но-шпа - по 1 таблетке 3 раза в день при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Противовоспалительные препараты

Сульфадимезин и стрептоцид - по 2 таблетки 3-4 раза в день при катарах верхних дыхательных путей, ангине, а также при обширных ранах. Сульфадиметоксин (мадрибон) 0,5. Препарат с продолжительным действием. Применяется при острых инфекционных заболеваниях (воспаление легких, ангина, дизентерия и др.) 1 один раз в сутки. Первый день - два грамма, второй день - один грамм и т. д.

Палин - при инфекции мочевых путей (по 2 капсулы 3 раза в день).

Эритромицин - при пневмониях, бронхитах (по 2- 3 таблетки 3 раза в день).

Ацетилсалициловая кислота - по 1 таблетке 3 раза в день как жаропонижающее средство.

Ингалипт - аэрозоль с антисептическим и противовоспалительным действием. Применяется при ангинах.

Полимексин М - обладает антибактериальным действием при дизентерии, энтероколитах.

Левомицетин - обладает антибактериальным действием при пищевых отравлениях, брюшном тифе, туляремии. Применяют по 1 таблетке 3-6 раз в день.

Бисептол 480 - антибактериальный препарат, который используется при ангинах, воспалении легких и других заболеваниях.

Таблетки от кашля - по 1 таблетке 3 раза в день при кашле.

Либексин - при кашле по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Антиаллергические препараты

Пипольфен - при крапивнице после отравления ягодами или грибами.

Димедрол - при аллергиях различного происхождения, при отеках (по 1-2 таблетке 2 раза в день).

Обеззараживающие препараты

Калий марганцовокислый (марганцовка). Применяется для полоскания рта, горла; водные растворы используют для промывания ран, для смазывания язвенных ожогов и ожоговых поверхностей, для промывания желудка при отравлении. Срок хранения не ограничен.

Настойка йода 5-процентного. Применяется наружно как обеззараживающее средство при ссадинах, ранениях. Для полоскания рта, горла берут по 3 капли настойки йода на полстакана раствора питьевой соды, поваренной соли или пищевого крахмала. Полоскать горло до шести раз в сутки. Срок хранения 5 лет.

Другие препараты

Нашатырный спирт дают вдыхать при потере сознания, обмороке, укусе пчел.

Английская соль, пурген, касторовое масло - слабительные средства.

Ментоловое масло, санорин, нафтизин - закапывают в нос по 2-3 капли при насморке.

Мазь синтомициновая (пенициллиновая, тетрациклиновая) - наружные средства при ссадинах, ранах, ожогах, обморожениях.

Пластырь липкий. Применяется для закрепления повязки. Его можно положить и на небольшую ссадину, предварительно посыпав ее порошком стрептоцида или тетрациклина. Долго держать на ране наклейку не рекомендуется. Срок хранения 4 года.

Сода питьевая (бикарбонат натрия). Применяется внутрь при повышенной кислотности желудочного сока, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки. Применяется по 0,5-1г 3 раза в день. Длительное применение противопоказано. 1-процентный и 2-процентный раствор применяют для полоскания рта, промывания носа и глаз. Срок хранения 10 лет.

Уголь активированный (карболен). Используется как адсорбент (поглотитель). Применяется по 30г три раза в день, а также при вздутии живота (метеоризме). Срок хранения не ограничен.

Все перечисленные лекарства для внутреннего употребления принимаются за 30 минут до еды или через час после нее, за исключением валидола и нитроглицерина, которые принимаются немедленно при острых болях в области сердца, за грудиной. Часть препаратов аптечки по собственному усмотрению можно заменить или исключить.

Как принимать лекарства

Не принимайте лекарства, если истек срок их годности, проставленный на этикетке: вместо пользы будет только вред здоровью. Если лекарство назначают до еды, то оно должно приниматься за 15 минут до приема пищи. А если после - через 15 минут после приема пищи. Если же следует указание "натощак" - лекарство надо принимать утром за 20-40 минут до завтрака.

Лекарственные растения с точки зрения выживания в аварийной ситуации.

Имеющиеся в распоряжении во время аварийных ситуаций медицинские средства следует расходовать экономно. При лечении легких телесных повреждений надо стараться обходиться подручными материалами, сберегая основные медикаменты для более тяжелых случаев. Желательно широко использовать лекарственные растения.

В качестве антисептической жидкости могут служить отвары различных растений, прокипяченные в течение 10—15 мин, и настои из этих же растений. Для приготовления настоя лекарственное сырье заливают на 30—40 мин холодной водой. Все отвары в таких случаях делаются по единой методике: листья, ветки, кору или корни (желательно молодые побеги) измельчают ножом, топором, в конце - концов дробят или разминают и кладут в воду в соотношении объемов 1:1, то есть поровну (например, полведра измельченного растительного сырья заливают водой так, чтобы всплывшее лекарственное сырье дошло до верха ведра, и часто перемешивают).

Экстрагирование лечебных веществ из сырья происходит тем быстрее, чем мельче сырье и выше температура раствора. Когда раствор достаточно настоялся, вкус его стал терпким, вяжущим, цвет темно-коричневым, оставляющим на руках коричневые нестирающиеся пятна, начинают обработку природного перевязочного материала.

В качестве такого материала можно применить мох, сухую траву, мелко надранное тонкое лыко березы или другого дерева, причем примерно так, как делают из лыка мочалки, только волокна должны быть еще тоньше. Наиболее сильным кровоостанавливающим, антисептическим и способствующим быстрому заживлению ран действием обладает сок (настой, отвар, порошок и т. д.) следующих растений: мох исландский (цетрария), каланхое перистое (детка, живородок), тысячелистник, гореи змеиный, бадан толстолистный, лапчатка (калган), лагохилус (зайцегуб опьяняющий), сумах дубильный, кровохлебка лекарственная, тополь черный (осокорь), ольха клейкая и серая, дуб черешчатый, скумпия кожевенная, перец водяной (все виды).

В северных областях, кроме вышеперечисленных растений, можно использовать олений мох, сабельник болотный, осоку широколистную (павскую и другие виды), гравилат городской, бруснику, голубику, костянику, клюкву, чернику, первоцвет весенний (примула лесная), лен обыкновенный, бальзамин лесной, мох болотный (сфагнум), ложечницу арктическую, вахту трилистную (трифоль), кипрей узколистный, череду, пижму.

В средней полосе помогут: осина, орешник, сушеница топяная, крушина, жостер слабительный, рябина красная, бузина черная и красная, щавель конский и водяной, кислица, аир болотный, чистотел большой, зверобой продырявленный, черемуха, бересклет бородавчатый, чертополох, герань лесная, ясень, клен, ива, калина, ракитник, душица обыкновенная, цикорий обыкновенный, золототысячник зонтичный, смородина, рогоз, чесночник лесной, смолка клейкая, смолевка полевая, медуница лекарственная, гвоздика лесная, касатик желтый, кувшинка желтая, водяная (белая) лилия, синюха лазоревая, стальник полевой, будра плющевидная, яблоня дикая, липа сердцелистная.

В южных областях бывшего СССР – эфедра, тмин песчаный, орех грецкий, календула лекарственная (ноготки), арника горная, эвкалипт, платан (чинара), гранатовое дерево, омела белая, толокнянка обыкновенная, облепиха крушиновая, хлопчатник мохнатый, саксаул черный, софора японская, мох дубовый, лишайник горный, хурма, айва, солянка Рихтера (черкез), ковыль, пассифлора лекарственная, шафран лекарственный, барбарис, лавр благородный, верба, бук, акация аравийская, акация желтая, лох серебристый, чай китайский, чабрец…

В Сибири и на Дальнем Востоке – лиственница сибирская, кедр, левзея сафлоровидная, аралия маньчжурская, пион уклоняющийся, золотой корень, туя восточная, актинидия «коломикта», орех маньчжурский, бархат амурский, зубчатка поздняя, черемша, истод сибирский, клещевина обыкновенная, жимолость съедобная.

Все указанные выше растения содержат быстрорастворимые дубильные вещества (танин, галловую кислоту, галлотанин и др.), аскорбиновую кислоту, фитонциды и другие вещества, губительно действующие на большинство видов бактерий и одновременно стимулирующие рост тканей и их сопротивляемость бактериальным токсинам.

В качестве сердечных средств используют: желтушник серый, ландыш майский, адонис весенний (горицвет), боярышник кроваво-красный, наперстянку лекарственную (все виды), олеандр обыкновенный, астрагал пушистоцветковый, льнянку обыкновенную, рододендрон золотистый, иву козью (ветлу). Все упомянутые растения (листья, траву, цветы) предварительно измельчают и берут в соотношении с водой 1:10, кипятят 5-10 мин и осторожно, глотками, принимают каждые 7 мин внутрь в виде теплого отвара до достижения положительного эффекта.

При отравлении можно употребить следующие растения (в пропорции к воде): корень аира болотного – 1:2; щавеля конского – 1:5; девясила высокого – 1:5; горца змеиного – 1:5; кровохлебки лекарственной – 1:7; гравилата городского – 1:5; чернокорня лекарственного – 1:15; лапчатки прямостоящей – 1:10; траву мха исландского – 1:10; шалфея лекарственного – 1:5; зверобоя продырявленного – 1:5; чистотела большого – 1:10; горца птичьего – 1:3; тысячелистника обыкновенного – 1:10; герани луговой – 1:7; золототысячника зонтичного – 1:7; пижмы обыкновенной – 1:10; листья сумаха дубильного – 1:4; фисташки настоящей – 1:10; смородины черной – 1:5; хрена лесного – 1:10; цветы, ягоды и плоды черники и черемухи обыкновенной – 1:2; хурмы тюрингской – 1:5; ольхи серой – 1:5; кору дуба черешчатого – 1:5.

Водный отвар любого из перечисленных лекарственных средств употребляют как закрепляющее, противовоспалительное и вяжущее средство по глотку через каждые полчаса в течение первых 3 ч от начала заболевания. Затем 3-4 ч перерыв и снова по глотку в течение 3 ч. На второй день перед едой дают по стакану разбавленного пополам с водой отвара. В течение следующих 3-4 дней этот режим сохраняется. Однако при наличии более действенных лекарственных препаратов лучше использовать их, особенно при тяжелых отравлениях.

Кроме того, лекарственные растения можно с успехом применять при простудных заболеваниях (в этом случае используются сложные сборы), мозолях и потертостях, внутренних кровотечениях и пр. Чтобы узнать конкретные рецепты, необходимо обратиться к специальной медицинской, популярной литературе.

3. ПАМЯТКА ОХОТНИКАМ, РЫБОЛОВАМ, ТУРИСТАМ О СПОСОБАХ И ПРИЕМАХ ВЫЖИВАНИЯ

3.1. ПОДГОТОВКА

Вы собрались идти в малонаселенную местность. При этом для собственной безопасности вы должны соблюсти ряд условий:

* О вашем маршруте, местах остановки (приблизительно), сроках возвращения должны знать люди, которые могут в экстренной ситуации организовать ваш поиск и оказание помощи.

* Берите с собой в первую очередь только то, что действительно необходимо, и потом только то, что может понадобиться вообще.

* Чётко определите цель, маршрут, сроки, условия перехода. Изучите при возможности карту, основные ориентиры, их азимуты, расстояния. Поговорите об особенностях местности перехода с местными жителями.

* Осведомитесь о прогнозе погоды на дни перехода.

Подбор одежды и обуви

Одежда подбирается по сезону. Но при этом надо учитывать: переход - (человек потеет), остановки, ночевки, отдых (человек остывает). Время суток - ночь, день, утро, вечер.

Для перехода одежда должна быть свободной и не стеснять движений, при этом защищать от ветра, осадков, но не позволять перегреваться. Носки всегда необходимо иметь несколько пар, в том числе и теплые. При переходе лучше надевать носки из синтетики (махровые), т.к. хлопчатобумажные носки при намокании способны натирать мозоли и теряют теплозащитные свойства. Выбор обуви зависит от времени года и маршрута. В любом случае, она должна быть лёгкой, удобной (разношенной), непромокаемой и прочной. Зимой и в холодное время года - тёплой.

Можно, если позволяет масса переносимого груза, использовать несколько видов обуви - для переходов, непромокаемая, тёплая. В настоящее время разработано много образцов различной обуви для таких случаев, обладающих большинством из требуемых свойств.

Головной убор необходим практически всегда. Защита от осадков, ветра, солнца, насекомых, может выполняться как отдельным головным убором, так и в сочетании с капюшоном верхней одежды.

В условиях яркого солнца (степь, пустыня, снег) необходимы солнцезащитные очки. Они должны быть прочными и достаточно надежно держаться.

Так как многие предпочитают охотиться в камуфлированной одежде, имейте при этом что-нибудь яркое, оранжевое или красное, для подачи сигнала или обозначения вашего местонахождения в экстренной ситуации. Это может быть бандана, косынка или просто лоскут яркой ткани, рюкзак яркой расцветки.

Снаряжение

Для переноса имущества и припасов тщательно продумайте и подгоните под себя рюкзак (разгрузочный жилет, сумку-ягдташ).

У вас обязательно должен быть нож (в идеале - 2 ножа, один - нож выживания, второй для хозяйственных и бытовых нужд), компас, спички (желательно и специальные ветростойкие), запаянные в полиэтелен.

При возможности запаситесь сигнальными средствами - ракетницей с запасом зарядов, дымовой шашкой. Очень желательно иметь карту района, где вы собираетесь передвигаться. Наличие GPS значительно облегчит вам ориентирование, а наличие радиостанции - связь с людьми.

В некоторых случаях вам может пригодиться 20-30 метров капронового шнура (парашютная стропа с усилием на разрыв 120-150 кг), так как он занимает мало места и имеет небольшую массу. Не поленитесь взять его с собой.

Обязательно не забудьте об аптечке. В ней должны находиться:

* перевязочные материалы,

* антибактериальные средства, в том числе и средства для обеззараживания воды,

* анаболические средства,

* активированный уголь,

* средства, применяемые при простудных заболеваниях,

* специальные средства, рекомендованные вам врачом при наличии у вас каких-либо заболеваний.

При длительном нахождении в пути вам может понадобиться иголка и нитки. Кусок мыла, зубная щётка и паста не займут много места, если вы идёте более чем на 2 дня.

Оружие и боеприпасы

Каждый охотник хорошо знает своё оружие и умеет с ним обращаться. Как хранить и переносить боеприпасы, каждый знает сам, но главная задача - сберечь оружие и боеприпасы. При ходовой охоте оружие должно быть готово к стрельбе, но быть при этом безопасным (предохранители, спущенные курки). От попадания в стволы воды, снега, лесного мусора есть несколько способов защиты. Это - легкосъёмные чехлы, пробки, позволяющие стрелять, не вынимая их из стволов. Резиновые чехольчики или просто аккуратное ношение оружия в положении, не позволяющем попасть в стволы мусору, воде или снегу.

Практика показывает, что внимательное отношение к оружию, правильное ношения ружья - залог безопасного выстрела и сохранности оружия.

3.2. ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ

Главное - не паниковать. Попытайтесь вспомнить последние участки вашего маршрута, ближайшие ориентиры - населённые пункты, дороги, реки, озера, линии ЛЭП и т.п. Если вы выполнили рекомендации, данные выше, то люди, знающие о вас, будут вас искать по истечении определенного вами времени.

Если неизвестно ваше местонахождение, то начинайте восстанавливать ориентировку на местности с определения сторон света по компасу, солнцу, звездам и местным предметам. Используй карту и характерные ориентиры.

3.3. ПЕРЕХОД, ВЫХОД К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ И ШОССЕЙНЫМ ДОРОГАМ, ДОБЫВАНИЕ ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ, УСТРОЙСТВО ОХОТНИЧЬЕГО БИВАКА.

Принимать решение о переходе к населенному пункту можно в густонаселенных районах. В малонаселенной местности принимать такое решение можно при знании местонахождения населенного пункта, расстояния до него. В пустынных районах можно уходить от точки только в том случае, когда уверен в близости жилья и источников воды. Безлюдные пространства, холод и бездорожье на севере, жара и отсутствие воды на юге в пустыне создают тяжелые условия для перехода. Принимая решение на переход, необходимо выбрать направление следования, разработать план перехода.

При уходе с места потери ориентировки необходимо указать направление своего движения подручными средствами или оставить записку с указанием своего маршрута, обозначив вымпелом место, где она спрятана. В случае изменения направления оставьте на поворотном месте вымпел с указанием дальнейшего курса перехода, датой и временем.

В пути, на привале будьте готовы подать сигнал самолетам, вертолетам, автомобилям или людям, которых заметите.

Наиболее удобным временем для передвижения в жару является вечер, ночь или ранее утро. Наиболее жаркую часть суток используйте для отдыха в тени, естественной или искусственной. Зимой двигаться лучше днем.

При переходе выбирайте самый легкий и безопасный путь, даже если он не самый короткий. Предусмотрите все трудности и опасности и меры борьбы с ними.

Особенности преодоления водных преград

Для преодоления глубоких водных преград из небольших бревен, связанных шнуром, можно изготовить плот. При переходе реки вброд измеряйте ее глубину длинной палкой или шнуром с привязанным к ней грузом.

Перед переходом узких рек с быстрым течением сверните вдвое кусок шнура и перекиньте его середину через пень, камень, дерево на берегу, при переходе крепко держите оба конца. Это в случае надобности обеспечит легкий переход и возвращение на берег. После перехода отпустите один конец и вытяните шнур к себе. При переправе группой идущий впереди должен обвязаться шнуром, который должен держать следующий за ним человек.

Особенности перехода по снежному покрову

Глубокий снег затрудняет переход. Если нет лыж, то снегоступы можно изготовить из подручных материалов - веток. Если у вас есть лыжи, то при попутном ветре можно изготовить парус из куска ткани, который облегчит переход по снегу. В пути следите за одеждой и обувью. Рубцы складок носков натирают кожу и способствуют обморожению. При отдыхе не ложитесь на снег, а подстелите хворост, еловые лапы, мох и накройте их рюкзаком. Во время метели, бури, тумана оставайтесь на месте, постройте укрытие из поручных средств и ждите в нем улучшения погоды.

Особенности перехода в пустыне

Для перехода в пустыне в жаркое время года возьмите с собой как можно больше воды, даже за счет пищи, т.к. вода имеет первостепенное значение. Употребляя одну воду, можно без пищи прожить 10 и более дней. Для сохранения сил соблюдайте следующие условия: по песку двигайтесь мелкими шагами (не более 30-40см.), ногу ставьте на всю ступню, колени полностью не разгибайте. При переходе по барханам имейте в виду, что наветренная (более пологая) сторона барханов имеет более плотный слой.

Для предупреждения попадания песка в обувь и образования потертостей на ногах оберните обувь снаружи любой тканью. При попадании в обувь песка немедленно вытряхните его. В песчаную бурю, чтобы песок не попал в глаза и в горло, закройте лицо куском ткани, предварительно смочив его водой.

Особенности перехода в горной местности

Для экономии сил при переходе в горах необходимо:

* избрать маршрут наиболее легкий, даже если он не самый короткий

* установить норму (в часах) суточного перехода и выдерживать ее

* обходить встречающиеся на пути преграды

* во всех случаях стараться спуститься в долину и идти по ней.

При движении по горной пересеченной местности выдерживайте направление, намечая вдали характерные ориентиры. При переходе через препятствие, при движении по крутым склонам, леднику, при спуске с гор, соблюдайте осторожность, пользуйтесь страховкой. При спуске может быть полезна крепкая палка с острием на конце.

При спуске с крутого склона, прежде чем ступить ногой, проверьте прочность опоры. Иногда обрыв камня может вызвать камнепад в горах, обвал, который может увлечь за собой человека.

Зимой очень опасны снежные лавины, которые могут образоваться при неосторожном движении, выстреле, окрике. При ухудшении погоды в горах (сильный дождь, буран, туман, буря и т.д.) двигаться не следует. В горах важно соблюдать меры безопасности, быть внимательным и рационально использовать свои силы.

Особенности перехода по болотистой местности

По болоту нужно идти осторожно, друг за другом, что бы вовремя оказать помощь. Вылезая из болота, трясины, никогда не пытайтесь вставать на ноги, а передвигайтесь ползком, придавая телу наиболее горизонтальное положение, подкладывая под себя хворост, ветви, жерди. При спасении провалившегося в трясину следует бросить ему хворост, жерди, веревку. Спасающий должен приближаться к спасаемому ползком, используя уплотняющую подстилку под ноги из жердей, хвороста и ветвей.

Для ночлега в болоте выбирайте самое высокое и сухое место. Из подручных средств (сухая трава, ветки, лапник, рюкзак) сделайте подстилку.

Особенности перехода в тайге и в лесу

При движении в густом лесу, тайге выдерживайте заданное направление с помощью компаса или других ориентиров, желательно свой путь отмечать надломом веток, надрезами на деревьях, ленточками, шнурами и т.д. Такие отметки оставляйте примерно через каждые 100-200 метров. Эти знаки помогут поисковой группе найти вас или помогут вам вернуться к месту стоянки. В густых зарослях тайги местами встречаются звериные тропы, которые могут привести вас к водоемам или рекам. Всегда старайтесь выйти к реке, т.к. там больше возможности встретить людей, можно использовать лодку или плот.

Особенности действия по сохранению жизнедеятельности в условиях Арктики, Крайнего севера и Заполярья

Проверьте одежду, обувь и убедитесь, что они обеспечивают защиту от холода и сырости. Немедленно сделайте убежище и, если возможно, разведите костер. Обследуйте район и найдите безопасное место для лагеря. При спуске на лед убежище стройте на толстой льдине, подальше от открытой воды и трещин. Льдина может расколоться в любое время. Будьте готовы быстро сняться с места в любой момент.

Разведение огня.

Место для разведения костра тщательно подготовьте. Во избежание пожара уберите листья, сучья, мох, траву. Летом перед разведением костра снимите верхний слой почвы. При разведении костра на снегу сделайте настил из подручных средств, приготовьте растопку из тонких сухих веток, сухой березовой коры, листьев и травы.

Обеспечьте для костра хорошую вентиляцию. Чем больше кислорода поступает к костру, тем ярче огонь. Соберите достаточные запасы трута, лучины и топлива. Подготовьте место для костра, чтобы иметь возможность контролировать огонь.

Для разных целей существуют различные типы костров.

Костер "колодец" (поленья, сложенные срубом). Самый распространенный и простой вид костра. Дает низкое и широкое пламя.

Костер "звездный" (из составленных концами, в виде звезды, толстых поленьев). Хорош для длительного поддерживания огня без постоянного подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от времени пододвигать поленья к центру.

Костер "охотничий". Из трех бревен на подкладке горит 6-8 часов без особого ухода (требуется лишь периодически продвигать вперед и сближать горящие концы бревен) и очень удобен для небольших односторонних заслонов.

Костер "полинезийский". Невидим и дает много углей и золы. Для такого костра вырывают яму, обкладывают стенки ее камнями (или обмазывают глиной), а на дне разводят огонь. По возможности место для него следует выбирать под нависшей скалой или густой кроной дерева - в этом случае он будет незаметен не только с боков, но и сверху. При отсутствии естественной маскировки такой костер легко прикрыть сверху ветками деревьев. Костер не требует большого количества дров. Чтобы дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую яму с узким каналом к костру для доступа воздуха.

Костер "очаг". В горах, где трудно выкопать яму, нужно сложить из камней очаг прямоугольной формы, оставив с наветренной стороны отверстие для притока воздуха.

Аналогичный костер можно устроить в степи из нарезанных кусков дерна.

Костер "трапперский". Его разводят при необходимости длительного обогрева (как правило, на ночь). Для этого нужны толстые ровные бревна. Два из них кладут рядом на землю, делают в бревнах пазы, обращенные внутрь, помещают между ними растопку (лучше всего угли другого костра) и сверху прижимают третьим бревном. "Трапперский" костер разгорается постепенно, горит жарким пламенем (и ровно) в течение нескольких часов. Жар можно регулировать раздвигая или сдвигая нижние бревна.

Траншейный костер. Используется для приготовления пищи. Выкопайте траншею размерами 30 х 90см и глубиной 30см с учетом того, что дно траншеи должно быть выложено камнями. Разведите костер на камнях. Даже если огонь потухнет, камни останутся достаточно горячими, чтобы на них можно было жарить пищу. Вертел, размещенный над углями, позволяет запекать мясо или рыбу.

Разжигать костер нужно спичками при помощи небольшой обструганной палочки с оставленной стружкой или прикрепленного к ней пучка сухих веток. Экономьте спички и берегите их от сырости. Если запас спичек иссякает, сделайте легко воспламеняющийся трут из ниток бинта, одежды, сухой травы, крошек сухого гнилого дерева и т.д. Трут можно воспламенить или заставить тлеть от искры, добытой от удара о кремний стальным предметом. Когда трут начнет тлеть, положите на него легко воспламеняющийся материал и осторожно подуйте на него. Легко загорится кора или трава, смоченная бензином или керосином.

Костры для обогрева. Костер, разведенный под открытым небом, согревает лишь обращенные к нему поверхности. Отражающая стенка не только отражает тепло, но и заставляет дым подниматься вверх. С помощью такой стенки улучшается обогрев укрытия, построенного для ночевки. Разведите костер рядом с большим валуном. Расположитесь между камнем и костром так, чтобы камень, отражая тепло, согревал вам спину. В дополнение к этому сделайте с другой стороны костра стенку-отражатель. Если поблизости нет камня, который отражал бы тепло, поставьте за спиной вторую стенку-отражатель.

Норный костер. В склоне плотной земляной насыпи выкопайте нору глубиной около 45 см. Сверху воткните палку так, чтобы она прошла в нору, и слегка подвигайте ею, чтобы проделать отверстие-дымоход. Осыпавшуюся землю удалите из норы. Этот костер идеально подходит для копчения мяса и рыбы. Разведите костер в норе. При сильном ветре отверстие, ведущее в костровую камеру должно находиться с подветренной стороны

Добывание огня.

Спички - самое легкое средство получить огонь. Обычные спички следует хранить в герметически закрытом контейнере, упаковав их таким образом, чтобы они не бренчали, не терлись и не могли воспламениться. Чтобы спичек хватило на более долгий срок, их можно расщепить вдоль на две половинки. Чтобы зажечь расщепленную спичку, не сломав ее, пальцем прижимайте серную головку к запальной полоске.

Чтобы зажечь отсыревшую спичку, чиркайте ею не вдоль запальной полоски, а наискось.

Если ваши волосы сухие и не очень жирные, то потрите о них отсыревшую спичку. Статическое электричество высушит спичку. Каждый раз зажигая спичку, зажигайте свечку. От нее много чего можно зажечь, сэкономив при этом спички. Даже маленькая свечка прослужит долго, если пользоваться ею осторожно.

Получение огня с помощью линзы.

Солнечные лучи, сфокусированные линзой, могут воспламенить трут. Используйте увеличительное стекло из своего набора для выживания, объектив фотоаппарата, бинокля или подзорной трубы. Сфокусируйте солнечные лучи в одну крохотную яркую точку. Держите ее на одном месте, прикрывая от ветра. Когда трут начнет тлеть, слегка раздуйте огонь.

Порох из патрона.

Извлеките пулю из гильзы, высыпьте порох на трут и воспользуйтесь кремнем. Можно поступить иначе: оставьте половину пороха в гильзе и заткните ее клочком ткани. Зарядите оружие подготовленным таким образом патроном и выстрелите им в землю. Тлеющая ткань будет выброшена из ствола. Положите ее на трут.

Кремень.

Это камень, который встречается почти повсеместно. Если по нему ударить металлическим предметом, то из кремня высекаются горячие искры.

С помощью обломка ножовочного полотна, можно получить довольно большой сноп искр.

Аккумуляторная батарея.

Присоедините к клеммам аккумулятора два куска провода. Если провода нет, используйте металлические инструменты. При использовании автомобильного аккумулятора прежде всего извлеките его из машины.

Медленно сведите над трутом оголенные концы проводов. Прежде чем они соединятся, между ними проскочит искра. Для этой цели в качестве трута лучше всего подойдет кусочек ткани, смоченной бензином.

Огненный лук.

При вращении стержня из твердой древесины в углублении, сделанном в основании из мягкого дерева, под воздействием силы трения образуется легко воспламеняемая деревянная пыль и тепло. И вращаемый стержень, и основание должны быть сухими. Сделайте небольшое углубление рядом с краем основания. Снизу, под углублением, вырежьте полость для трута. Стержню, который придется вращать, придайте цилиндрическую форму. Из гибкой ветки и сыромятного ремешка, бечевки или шнурка от обуви сделайте лук. Используйте камень с выемкой или кусок дерева с вырезанным в нем углублением, чтобы прижимать сверху стержень в процессе его вращения. Тетиву лука один раз оберните вокруг стержня. Установите лук в углубление основания, а сверху слегка прижмите камнем или деревяшкой, подготовленной для этой цели. Двигайте лук вперед-назад, чтобы придать стержню вращательное движение.

Когда стержень начнет углубляться в мягкое деревянное основание, увеличьте скорость вращения. Когда стержень проникнет в полость, усильте давление на него и еще больше ускорьте движения лука. Старайтесь сохранять стержень в вертикальном положении, равномерно работая луком. Одной ногой можно стать на деревянное основание. Продолжайте работать луком до тех пор, пока раскаленный кончик стержня не упадет на трут. Слегка подуйте на него, чтобы вспыхнул огонь.

Вращение стержня руками.

Это упрощенный вариант описанного выше способа добычи огня. Вырежьте V-образную выемку в основании из твердого дерева. Рядом с выемкой сделайте небольшое углубление. В качестве вращающегося стержня используйте кусок полой палки из мягкой древесины. Катайте стержень между ладонями, вжимая его в углубление. Когда от трения кончик стержня раскалится докрасна, поднесите его к труту и раздуйте огонь. Чтобы усилить трение, насыпьте в полость стержня щепотку песка.

"Огненный плуг".

Вырежьте прямой паз в основании из мягкой древесины, стержнем из твердой древесины делайте быстрые движения вперед-назад по пазу.

При этом образуется трут, который затем воспламеняется.

Получение огня с помощью химических веществ.

Нижеприведенные составы воспламеняются при растирании камнями или под концом деревянного стержня, с помощью которого трением добывается огонь. При их смешивании следует соблюдать осторожность, не допускать контакта с металлом и хранить в сухом месте.

- Хлорат калия и сахар в пропорции 3:1. - Перманганат калия (кристаллики марганцовки) и сахар в пропорции 9:1. - Хлорат натрия и сахар в пропорции 3:1.

Хлористый калий входит в состав некоторых таблеток, применяемых при лечении болезней горла. Перманганат калия имеется в аптечке. Хлористый натрий - это гербицид.

При работе с химическими веществами соблюдайте особую осторожность. Хлорат натрия воспламеняется от удара - не трясите и не просыпайте его - просыпанный химикат воспламенится, если на него наступить!

Способы разведения костра под дождем.

При разведении костра под дождем на переувлажненной почве в первую очередь следует найти возвышенную и, значит, более или менее сухую площадку под костровище. На влажной почве надо сделать настил из камней или бревен. На очень влажной поверхности или на болоте такой настил должен быть более капитальным, например, из бревен, уложенных друг на друга в виде сруба, или поднятым на рогатках.

В принципе, возможно использовать в качестве костровища даже плавающий настил в виде плота из 2-3 радов бревен, связанных проволокой. Затем необходимо защитить костровище сверху от дождя и капель, падающих с веток деревьев. Надежней всего поставить над костровищем каркасно-тканевое убежище (типа вигвам, бивачный мешок и т. п.) или растянуть двускатный навес-шалаш из куска полиэтиленовой пленки, перекинутой через натянутую между деревьями веревку, уложенную на сучья палку.

На костровище под защитой навеса выкладывается костер по схеме "Таежный" (иногда его еще называют "Скат", "Крыша" и пр.). Для этого к лежащему на настиле толстому бревну вплотную друг к другу прислоняются расколотые вдоль на две половинки длинные поленья. Получается как бы своеобразная односкатная крыша, в которой сухие слои древесины обращены к земле, а кора вверх. Крыша защищает от намокания костер и одновременно выполняет роль толстых дров.

Под зашитой крыши из поленьев на костровище устраивается запальный костер. В качестве растопки обычно используется береста, которая хорошо горит даже будучи мокрой. Бересту, свернувшуюся в плотную трубочку (свиток), необходимо разорвать на тонкие полоски. Во время сильного дождя в такой, но не очень плотный свиток можно вложить несколько тонких берестяных полос, которые и поджечь. Внешняя оболочка защитит растопку от намокания и, постепенно подсохнув, разгорится сама.

При отсутствии легкодобываемой бересты подходящую растопку приходится добывать из середины сухих древесных стволов. При этом чем более сухое дерево будет найдено, тем более высокого качества получится растопка. Из середины вырезается так называемая «лучина» – тонкая сухая палочка.

Если лучину обстругать с одной стороны, оставив стружку в виде торчащего в стороны пышного воротничка, то получится более высокий сорт растопки – "разжигательные палочки". При не самой сырой погоде точно такие же "разжигательные палочки" можно приготовить из отломленных от ствола дерева и обструганных небольших сухих веточек и сучков.

Сверху над растопкой шалашиком или конусом устанавливаются запальные дрова. Очень важно работать с растопкой, запальными дровами и особенно со спичками сухими руками. Для этого их надо вытереть о сухую одежду и подсушить на животе или под мышками. Волосы лучше подвязать импровизированной косынкой, чтобы с них не капала вода.

При разжигании костра под дождем или в сильный ветер лучше использовать не одну, а несколько сложенных вместе спичек. Только складывать их лучше уступом, тогда находящиеся на разном расстоянии воспламеняющиеся головки будут загораться последовательно, одна за другой, создавая больший и более продолжительный жар.

Значительно облегчает разведение костра под дождем наличие сухого горючего, куска плексигласа или огарка свечи. В этом случае свеча (плексиглас, сухое горючее) устанавливается на костровище под крышей из поленьев. Если свечка длинная, ее лучше поставить в небольшую, заранее вырытую в грунте ямку. Над свечой шалашиком укладываются мелкие дрова. Тонкая растопка в этом случае не нужна, так как она очень быстро прогорает и, упав, гасит пламя свечи. Огонь свечи постепенно подсушивает растопку и поджигает ее.

Необходимо следить, чтобы растопка находилась в верхней половине язычка пламени, но не касалась фитиля свечи. Для убыстрения процесса разведения костра можно также накапать на растопку стеарина с горящей свечи. При отсутствии достаточного количества сухих дров для их просушки можно использовать костер-пирамиду. Для этого над ямой, где выложен запальный костер, укладываются срубом расколотые вдоль поленья. Во время сильного дождя такой костер желательно защитить тканевой "крышей" или уложенными сверху плотно пригнанными друг к другу поленьями.

Дрова следует сушить над костром, уложив их на двух перекладинах достаточно высоко, чтобы они не загорелись. Зеленые бревна положите рядом с костром так, чтобы они сходились в том направлении, куда дует ветер, таким образом, они будут не только сохнуть, но и прикрывать костер.

Надо помнить, что при разведении костра под дождем требуется заготовить растопки из сухих дров в 2-3 раза больше, чем в сухую погоду. И обязательно защитить их от осадков. Бесполезны, даже опасны при разведении костра взрывчатые и горючие вещества (спирт, бензин, порох и пр.). Сгорают они мгновенно, не успевая высушить растопку.

Если обстоятельства потребовали добавить в костер бензин, его надо налить в какую-нибудь емкость и издалека и разом плеснуть в огонь. Попытки лить бензин из бутыли в огонь могут закончиться ее взрывом в руках! Порох можно попытаться осторожно набить в узкое, со стержень шариковой авторучки отверстие, просверленное в полене, поднести к растопке и поджечь, но при этом люди не должны стоять близко.

При использовании для разведения костра фальшфейеров, факел-свечей, ПСНД и других испускающих огонь пиротехнических средств необходимо помнить, что действие их в большинстве случаев кратковременно, поэтому поджигать с их помощью можно только растопку, а не сразу дрова. Они просто не успеют подсушить мокрую древесину. При этом, наряду с растопкой на костровище, шалашиком сверху должны быть уложены тонкие запальные дрова. Площадь и температура пламени у фальшфейеров много выше, чем у спичек, и, разжигая растопку, оно заодно сможет подсушить поверхность дров.

С помощью "долгоиграющих" (более 10 мин) фальшфейеров можно поджигать сразу большие дрова, минуя стадию подготовки растопки. Но для этого в поленьях необходимо вырубить глубокие затесы и настрогать побольше стружки. Держать фальшфейер следует вдоль поленьев, чтобы пламя охватывало наибольшую поверхность древесины. С той же целью (подсушивания и разжигания растопки) можно использовать аэрозольные баллончики.

Для этого их надо вкопать в землю в непосредственной близости от костра, направить сопло на растопку, зафиксировать кнопку камнем и подставить под струю пламя факела. Следует помнить, что при разведении костра с помощью аэрозоля баллончики почти всегда взрываются! Поэтому факел должен быть зафиксирован или иметь как минимум метровую ручку!

Бензин в чистом виде для отопительных целей непригоден и опасен, так как сгорает практически мгновенно, не успевая подсушить растопку. Но он хорошо и долго горит, если им пропитать песок, насыпанный в яму, выкопанную в грунте. Если тот же песок насыпать в какую-нибудь емкость, а затем пропитать бензином и поджечь – получится примитивный очаг.

Из бензина или керосина, смешанного с мылом и древесными опилками, можно изготовить топливные брикеты, предназначенные для разжигания костров. Такие брикеты при необходимости очень быстро разжигаются и достаточно удобны для переноски. Бензин, пропитавший опилки, почти не испаряется, и поэтому брикеты очень долго сохраняют свои горючие свойства. В сильный дождь их желательно хранить в герметичной упаковке.

Технические масла можно использовать в качестве топлива в импровизированной печи. Для этого на возвышении устанавливаются или подвешиваются две банки, в которые в пропорции 1:3 заливаются масло и вода. У основания банок пробиваются небольшие отверстия, которые затыкаются пробками (конусообразно обструганными сучками). Масло и вода из разных банок по капле стекают по желобу на металлический лист, в крайнем случае, плоский камень, стоящий на опоре.

Под листом (камнем) разводится небольшой запальный костер, который разогревает его. Масловодяная смесь, попадая на раскаленный лист, становится высоколетучей и, воспламеняясь, горит жарким пламенем. Дальнейшее поддержание огня дров не требует. Пропорции поступления масла и воды в желоб должны выдерживаться таким образом, чтобы на 2-3 капли воды приходилась 1 капля масла. Интенсивность стекания капель регулируется вытягиванием из банок деревянных пробок.

Кроме того, в качестве топлива для костров можно использовать: нефть, антифриз, репелленты, торф, который всегда можно найти на высохших болотах (только надо учитывать, что для горения торфа требуется усиленная вентиляция), сланцы, уголь, помет животных; сухую листву, траву, мох, связанные в плотные пучки.

Рекомендации

- Костер должен давать много тепла и мало дыма. У неопытного кострового все получается наоборот: дым столбом, а жара нет.

- Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько малых костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой.

- Для обогрева костер делают побольше, для приготовления пищи - поменьше.

- Не кладите в костер свежую хвою: она дает густой дым и очень мало тепла. А сухая хвоя дает много искр, которые могут поджечь близко лежащие вещи и даже деревья.

- Поддержание огня требует меньшей затраты сил, чем добывание нового. Довольно часто на ночь костер приходится гасить. В этом случае засыпайте угли золой. Утром они будут еще тлеть, и вы легко раздуете огонь.

- Покидая место стоянки, необходимо самым тщательным образом погасить костер (даже если от него остались одни тлеющие угли). Главной причиной лесных пожаров являются плохо погашенные костры. Пожар может догнать и погубить вас; пожар укажет ваше местонахождение преследователям.

- Зимой с веток близрасположенных деревьев сбить шапки снега, чтобы они, упав, не загасили костер.

- Летом отгрести с костровища сухую траву, листву.

- На влажной почве сделать настил из бревен или камней.

- Приготовить растопку – сухие обструганные палочки, пучки сухих мелких веток.

- Приготовить в достаточном количестве запальные дрова – палочки толщиной с палец, выструганные из середины расколотого вдоль полена.

- Защитить костровище от осадков с помощью тента.

- В мокрую погоду на дровах сделать затесы-зарубки до сухих слоев древесины.

- При сильном дожде выкладывать костер «крыша», или «скат», защищающий костровище от намокания.

- Использовать для разжигания костра сухое горючее или свечу.

- До разведения костра заготовить запас сухих дров для его поддержания.

- Подсушивать влажные дрова возле костра.

НЕЛЬЗЯ:

- Разводить костры вблизи стволов и на корнях деревьев.

- Разводить костры под низкими кронами деревьев.

- Разводить костры в хвойных молодняках.

- Разводить костры в зарослях сухого камыша.

- Разводить костры на торфянике.

- Разводить костры под деревьями, на ветках которых лежат шапки снега.

- Приближаться к огню в нейлоновой и другой легковоспламеняющейся и плавящейся одежде.

- Работать возле огня с распущенными волосами.

- Подбрасывать в огонь порох и другие взрывчатые вещества.

- Добавлять в огонь бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

- Заваливать только что разгоревшийся костер избытком дров.

Берегите силы:

- Дрова не рубите, а ломайте ударом об камень, ствол дерева или бревно.

- Толстые бревна располагайте над огнем так, чтобы они перегорали посередине.

- Поленья можно расколоть без топора, приставив нож к торцу полена и нанося по лезвию удары камнем. Не пользуйтесь этим способом, если располагаете только одним ножом - тем самым вы можете повредить его.

- Появившуюся щель можно расширить с помощью деревянного клина, вставленного в просвет и забиваемого все дальше и дальше.

Устройство охотничьего бивака.

Ночлег надо подготовить заблаговременно, до наступления темноты. Конечно, удобнее всего провести ночь в палатке. Если же в походном снаряжении ни палатки, ни мешка нет, надо знать старые испытанные охотничьи способы устройства ночлегов из подручных материалов.

Место для ночлега следует выбирать сухое, защищенное от ветра, недалеко от воды и сухого валежника для костра. Не рекомендуется устраивать ночлег под крутым склоном или утесом во избежание обвала, на дне сухих русел, в оврагах, так как они во время дождя заливаются потоками грязной воды.

При обилии комаров и другого гнуса ночевать нужно на открытом месте, где ветер относит насекомых. В холодное время года, перед тем как лечь спать, надо хорошо прогреть землю. В случае неглубокого снежного покрова, землю очищают от снега и на месте ночлега разводят костер. Когда костер прогорит, угли и золу разметают или переносят, и на землю укладывают толстым слоем подстилку.

С подветренной стороны устраивают защиту от ветра в виде снежного вала или навеса из жердей и веток, если есть натягивают брезент, одеяло или плащ-палатку.

Прежде чем ложиться после похода спать, в любое время года нужно просушить мокрую одежду и обувь. Спать лучше не в верхней одежде, а накрывшись ею без обуви в шерстяных носках.

На ночь хорошо разжигать длительный костер – «нодью» («трапперский»). Для устройства такого костра близко друг к другу кладут два сухих хвойных бревна длиной до 3 м, в зазоре между ними зажигают легко воспламеняемое топливо (тонкие сухие веточки, бересту), после чего кладут третье, такой же длины сухое бревно. Чтобы бревна не раскатились, с дух сторон их ограничивают вбитыми в землю рогульками. Разгорается «нодья» медленно, зато горит экономно, ровным пламенем несколько часов.

3. 4. ДОБЫЧА ПИТАНИЯ И ВОДЫ, ПИЩЕВОЙ И ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМЫ

Запас продуктов питания, взятый с собой, рассчитан на сохранение работоспособности и хорошего состояния здоровья одного человека в течение расчетного времени. Однако, этот запас можно распределить и на больший период времени, особенно при незначительных тратах сил (при ожидании помощи на месте происшествия) и, тем более, если вы будите дополнительно питаться добываемой на месте пищей.

Запасы питания должны пополняться за счет местных ресурсов (рыбной ловли, охоты, сбора ягод, грибов, съедобных растений). Эту пищу нужно рассматривать как дополнительную и если позволяет обстановка, употреблять ее в первую очередь.

Особенности приготовления различной пищи:

1. Перед приготовлением пищи из мяса зайцев, белок, кроликов, лисицы, песца его необходимо выдержать в холодной воде не менее одного-двух часов. У мелких животных (зайца, ондатры, кролика) нужно обязательно вырезать железы, находящиеся под передними ногами и по бокам крестца.

2. Съедобными являются все змеи, кроме морских, а также ящерицы и лягушки. Перед приготовлением пищи из змей, ящериц и ног лягушек с них снимают кожу.

3. Птицы практически съедобны все. Исключение составляют коршун и орел. Яйца птиц съедобны все. Птицу, питающуюся рыбой, сначала надо очистить от перьев, снять с нее кожу с подкожным жиром, вымочить в подсоленной воде, варить в течение часа. Бульон слить. Только после этого птицу можно жарить, тушить, использовать для приготовления супа.

4. Пресноводные рыбы съедобны почти все. Для ядовитых рыб характерны ярко выраженные отличительные внешние признаки:

- Необычная форма,

- Жесткая кожа, покрытая костными пластинками или шипами,

- Маленький рот и жаберные щели,

- Слабое развитие или отсутствие брюшных плавников.

Ядовитые рыбы непригодны в пищу даже после длительной варки.

Нужно твердо придерживаться правила - не употреблять в пищу неизвестную и несвежую рыбу.

5. Из съедобных растений условно выделяют несколько групп, которые употребляют в пищу. Это овощи, клубни и коренья, злаки и травы, фрукты и ягоды, орехи и желуди, грибы и лишайники, водоросли.

- Щавель и крапива используются в сыром виде и для приготовления супа, зеленых щей.

- Мясистые черенки ревеня после очистки от кожицы можно употреблять в сыром виде.

- Корень лопуха обыкновенного съедобен в вареном или тушеном виде.

- Копать корни нужно осенью или весной при появлении первых листьев.

- Корневища рогозы съедобны в вареном или печеном виде, весной съедобны и молодые побеги.

- Корневище кувшинки (белой водяной лилии) употребляется в пищу в вареном, жареном и печеном виде. Она встречается в прудах и тихих водоемах.

- В пищу пригодны молодые побеги папоротника, которые солят, сушат и заготавливают впрок. Побеги жарят, предварительно выварив их в течение 20 мин.

- Каштаны, орехи, желуди съедобны в сыром и поджаренном виде. - Съедобными лишайниками являются исландский мох и ягель (олений мох). В сыром виде их употреблять в пищу не рекомендуется. Едят лишайники в вареном и сушеном виде. Добавляют их в супы.

- Съедобные ягоды: земляника, малина, ежевика, черника, калина, брусника, голубика, клюква, морошка, смородина, крыжовник, боярышник, шиповник, лимонник, облепиха, костяника.

- Грибы необходимо вываривать не менее 1 ч. Затем их жарят, варят. В сыром виде грибы могут храниться не более суток. Незнакомые или вызывающие сомнение грибы собирать нельзя.

Вкусен чай из листьев черники и брусники. Вкусны и питательны клубни репейника (лопуха). В степях и полупустынях съедобны листья дикого чеснока, а весеннее время листья степного лопуха. Остерегайся растений, выделяющих молочный сок, они обычно ядовиты.

Описание съедобных и несъедобных растений.

- Щавель растет по берегам рек и морей. Стебли слегка красноватого цвета, очень сочны, листья слегка заострены, цветы имеют форму кисти.

- Кисляк - травянистый кустарник высотой 10-15см. Листья сердцевидной формы, темно-зеленой окраски, имеют кисловатый освежающий вкус.

- Олений мох растет в тундре, в лесах на открытых песчаных местах, имеет вид ветвистых сероватых кустарников высотой до 20см.

- Исландский мох - кустистые растения высотой до 12см с листообразными закрученными и изрезанными по краям лопастями. Цвет от бледно - зеленого до коричневого. Растет в тундре, в лесах и в высокогорных районах. Очень питателен, употребляется в вареном, сухом и моченом виде.

- Голубика - полукустарник высотой до 1 метра, стебли прямые, листья плотные, продолговатые, длиной от 0,5 до 4см. Ягоды круглые или грушевидные, синевато-черного цвета, покрытые голубым налетом. Вызревают в августе.

- Черника - полукустарник высотой до 14см, светло-зеленого цвета. На зиму опадают. Ягоды круглые черного цвета, покрытые серым налетом. Вызревают в июле - августе.

- Брусника - растение высотой 10 - 30см. Листья плотные, овальной формы. Сверху темно-зеленые, снизу светлые. Ягоды круглые, красные. Созревают осенью, сохраняются на корню всю зиму и весну.

- Морошка - многолетнее травянистое растение. Листья сердцевидно-почковидные, морщинистые. Плоды похожи на малину, сначала красные, потом - золотистые. Созревает в июле.

- Клюква - вечнозеленый полукустарник. Стебли тонкие, вьющиеся. Листья яйцевидные, овальной формы, темно-зеленые сверху и светлые снизу. Ягоды шаровидные, красные, созревают осенью. Сохраняются зимой и весной.

- Вороника (водяника) - стелющийся кустарник высотой 10 - 15см. Листья узкие, игловидные. Ягоды блестящие, черного цвета, сладковатого вкуса. Их можно собирать летом, осенью и даже зимой.

- Рябина - деревья или крупный кустарник с перистыми листьями. Ягоды круглые, красно-оранжевого цвета, собраны в кисти. Вкус кисло-горький. Сохраняются на ветвях всю зиму. После морозов становятся слаще. Созревают к концу сентября.

- Медвежья ягода (толокнянка обыкновенная) - вечнозеленое растение, кустарник с длинными стелющимися веточками. Листья похожи на листья брусники. Цветет в июле, созревает в августе. Плоды крупные, красные с мучнисто-сладким вкусом. Сохраняются на ветках всю зиму.

Из ядовитых грибов чаще всего встречаются разновидности мухомора, бледной поганки, ложного опенка.

- Мухоморы - грибы красного цвета с венчиком на ножке. Шляпка может быть покрыта белыми пятнами.

- У бледных поганок шляпка белая, желто-зеленая или лимонно-желтая, ножка тонкая с воротником и часто с клубневидным утолщением внизу.

- Ложный опенок имеет шляпку желто-серого цвета или желто-коричневого цвета, тонкую с темной окраской в центре. Ножка токая, полая, внизу более темная.

Обеспечение водойсоставляет важную часть обеспечения жизнедеятельности.

- Сбор воды не представляет проблемы в лесистой и болотистой местности.

- В горной местности воду нужно искать в трещинах и пещерах.

- В долинах с рыхлой почвой воду нужно искать там, где растет сочная, яркая трава.

- В Арктике и высокогорных районах воду можно получить из снега или льда. Для добывания воды надо использовать старый лед, так как в нем меньше солей.

- Основным источником питьевой воды в пустынях является система колодцев, вырытых вручную в низинах, руслах высохших рек, у основания дюн и подножия скал.

Признаками наличия колодцев могут быть:

- Пепел костров,

- Помет животных,

- Остатки пищи, пустые консервные банки, пустые сигаретные пачки, окурки.

Иногда источники воды в пустыне можно обнаружить по поведению птиц. Обычно птицы кружатся вблизи воды или в местах, где ее легко добыть. На близость залегания подземных вод указывают ровные площадки с растительностью, окаймленные песком, меньшая узловатость деревьев, кустарников, а также увлажненный песок.

Для обеззараживания воды применяют таблетки пантоцида из расчета на флягу одна таблетка. Если вода мутная, опускают две таблетки. Вода пригодна для питья через 40 - 50 мин.

При недостатке воды придерживайтесь следующих правил:

* много не есть (первые сутки вообще ничего не есть), пищу употреблять малыми порциями,

* не курить,

* воду употреблять в пределах установленной нормы, только утром и вечером, в течение дня ограничиться смачиванием губ водой и полосканием рта,

* для уменьшения жажды воду пить небольшими глотками, надолго задерживая ее во рту перед проглатыванием,

* длительное время не быть на солнце, быть по возможности в тени, в убежище,

* не снимать с себя одежды и головного убора, в целях предохранения тела от усиленного потоотделения,

* защищать тело от прямого попадания прямых и отраженных солнечных лучей.

Если какое-то время вы обходились без воды, то найдя ее, не набрасывайтесь на нее с жадностью. Сначала потягивайте воду маленькими глотками, так как большое количество воды, попадая в обезвоженный организм, вызывает рвоту, что ведет к еще большей потере драгоценной влаги.

Если очень жарко и вы много пьете (запасы воды не ограничены), то необходимо употребить в пищу что-нибудь соленое или положить под язык кристаллик соли - это поможет восполнить соль, вымываемую из организма с потом.

Обеззараживание воды.

Вас должен насторожить любой водоем, если вокруг него нет зелени либо валяются кости животных. Скорее всего, вода в нем заражена. В пустыне озера со стоячей водой становятся солеными: воду из них перед употреблением необходимо дистиллировать.

Избегайте пить сырую воду (кроме родниковой и из чистых горных ручьев), особенно из водоемов со стоячей водой, или по течению ниже населенных пунктов. Воду из любого водоема необходимо обеззараживать. Самый надежный способ - кипячение (8 - 10 мин). Если жидкость взята из подозрительного или сильно загрязненного источника (что допускается лишь в крайних случаях), кипеть она должна полчаса.

Продезинфицировать воду можно алюминиевыми квасцами (щепотка на ведро), кристалликами марганцовки (до слабой розовой окраски воды и дать ей постоять час), таблетками пантоцида: 1 -2 таблетки растворить в 1 л воды и выдержать в течение 30 мин. Если вода сильно загрязнена, дозу пантоцида надо удвоить. При этом муть оседает на дно, вода светлеет. Для дезинфекции пригоден и 5%-ный раствор йода: 2 -3 капли на 1 л воды, хорошо перемешать и дать отстояться в течение часа.

В средней полосе для стерилизации воды можно взять молодые ветки ели, сосны, пихты, кедра или можжевельника обыкновенного из расчета 100-200 грамм на ведро воды и кипятить их 30 - 40 мин. Затем туда же бросить несколько кусков коры ольхи, дуба, ивы или березы, прокипятить еще 10 -15 мин, дать остыть. После того как ветки и кора будут вынуты из посуды, на дне окажется бурый, плохо растворимый осадок. Воду осторожно сливают до этого осадка, его употреблять нельзя.

Для аналогичных целей пригодна трава ковыля, перекатиполя, тысячелистника или фиалки полевой из расчета 200-300 грамм на ведро, с кипячением 20 -30 мин.

Мутную, стоячую и болотную воду следует обязательно фильтровать. Существуют несколько способов фильтрации воды в полевых условиях:

а - пропустить воду через емкость, заполненную песком, древесным углем и мелким гравием;

б - пропустить воду через емкость, заполненную глиноземом и мелким гравием;

в - пропустить воду через куски ткани, заполненные травой, песком и древесным углем.

В обязательном порядке прокипятите после этого воду в течение 10 минут. Затем дайте ей отстояться не менее 45 минут и осторожно слейте чистую воду, не взбаламучивая осадок.

3.5. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В АКВАТОРИИ ВОДНОГО БАССЕЙНА

Находясь в надувной лодке, ее нужно привязать к себе, т.к. при случайном опрокидывании она может быть отнесена ветром. Если на вас надет жилет, никогда не снимайте его с себя и не расстегивайте. Не вставайте в лодке и не садитесь на борт. Остерегайтесь прокола и пореза лодки. Не бросайте на дно лодки ножи и рыболовные крючки. В случае прокола камеры лодки, закройте прокол конусообразной пробкой (нарезной), находящейся в мешочке, а лодку периодически подкачивайте ручным мехом (в случае, если лодка укомплектована данными приспособлениями).

Для изготовления паруса, если возможно, используйте кусок ткани и шнур. В многоместной лодке или на плоту установите дежурство. Дежурный должен наблюдать за выдерживанием курса движения, а так же за приближением земли, появлением кораблей, самолетов, водорослей, рыб, птиц.

От солнечного нагрева увеличивается давление в лодке. В этом случае немного стравите воздух из камер. При сильном волнении не плавайте около скал и камней. Место высадки ищите с подветренной стороны. Не выпрыгивайте из лодки, пока она не села на мель. Пристав к суше, вытащите лодку на берег.

Для быстрейшего обнаружения на воде рекомендуется стоять в лодке на коленях. Так заметнее с кораблей. Наибольшая дальность обнаружения в ясную погоду визуально достигается при волнении моря 2-3 балла. Плавающий в жилете человек виден на удалении 2 км, а на лодке - 4 км. При появлении кораблей используйте все сигнальные средства.

Находясь в открытом море, определите направление на сушу, чтобы знать, в какую сторону плыть. Приметы, по которым можно судить о близости берега: характер облаков над берегом и над морем бывает разным. Чаще облака располагаются над сушей, поэтому гряда облаков или отдельные облака могут указывать на сушу под ними. Ледовые поля или земля, покрытая снегом, дают светлое отражение на небе. Небо в районе с открытой водой - тёмное. Цвет морской воды на глубоком месте бывает темно-зеленого, темно-синего или черного цвета. Переход к более светлым тонам свидетельствует об уменьшении глубины, о близости земли или отмели. Ночью, в тумане, в условиях плохой видимости близость земли определяется по звукам: шуму прибоя, крику птиц. Птичьи базары характерны сильными криками птиц, которые слышны за несколько километров и помогают определить направление на берег.

Почти все морские птицы не издают криков в полете, поэтому если слышны крики, то земля рядом. Появление стай птиц говорит о близости земли. Вечером птицы летят быстро, высоко и прямо в сторону берега. Утром, летя от берега в море, птицы летят низко над водой, охотясь за рыбой, часто садятся. Появление бакланов говорит о близости земли. Эта морская птица имеет длинную шею, хищный клюв, охотясь за рыбой, она может нырять и находиться под водой до 2 минут и достигать глубины 10-15 метров. Но баклан не удаляется от берега далее 2-3 км, где в скалах находится его гнездо. Баклан встречается в Черном, Азовском, Охотском, Японском, Баренцевом морях, в Тихом океане на Камчатке и Курилах.

Находясь в море, сохраняйте здоровье. В жару не снимайте одежду, голову необходимо прикрыть. Если очень жарко, смочите одежду водой, умойтесь, намочите голову водой, наложите мокрую повязку на голову. Глаза берегите от раздражения солнечным светом и отблеском воды. Используйте тёмные очки или сделайте повязку на глаза с узкими прорезями. Первые признаки сильного охлаждения тела проявляются в ознобе, появлении "гусиной кожи", посинении губ. Для защиты от ветра укройтесь тентом, парашютом и т.п. Чтобы не переохладиться, делайте физические упражнения, даже стоя. Чтобы не обморозиться, растирайте тела. Мокрую одежду снимите, тщательно выжмите и наденьте снова. При судорогах не теряйтесь, быстро потрите или уколите пораженное место, сведенную ногу попытайтесь выпрямить.

Находясь в лодке, питайтесь пищей из запасов и добытой на месте - с помощью охоты, рыбной ловли, сбора водорослей. Воду и пищу принимайте по строгому рациону, установленному сразу.

С первого дня плавания, независимо от наличия продуктов питания, добывайте пищу из местных ресурсов, используя рыболовные снасти, если они имеются. Большинство рыб съедобно. При употреблении рыбы в сыром виде не следует есть рыбную икру и молоки.

Во всех случаях при ловле рыбы леску не следует привязывать к руке или лодке, лучше сделать на конце петлю и держать ее свободно в руке. Не следует также при ловле рыбы в море или в океане опускать руки или ноги в воду.

Охотиться на птиц можно с помощью лески, рыболовного крючка и приманки. Приманкой могут служить водоросли. Они пригодны в пищу. Ядовитых водорослей нет, многие из них полезны и целебны.

Оказавшись в открытом море, будьте готовы к тяжелой борьбе со стихией. Высокие моральные качества и физическая подготовка, выносливость помогут вам выйти победителем в этой борьбе.

Когда вас обнаружит вертолет, который не сможет сесть на воду, лес, кустарник, болото вас будут брать на режиме висения. После сброса вам троса с карабином (подвесной системой, пояса) наденьте подвесную систему или пояс и пристегните карабин, затем подайте руками сигнал на подъем в вертолет(И. Куликов и другие. «Памятка охотникам, рыболовам, туристам о способах и приемах выживания»).

3.6 СРЕДСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ В КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.

Розыск людей, оказавшихся в критической ситуации, нередко затруднен тем, что его приходится вести на значительной территории. Еще сложнее их обнаружить с воздуха в горах, лесном массиве или при плохой погоде. Поэтому терпящие бедствие, завидев самолет или услышав звук двигателя, должны использовать любые имеющиеся средства для подачи сигнала, указывающего их местонахождение.

Это прежде всего комбинированный сигнальный патрон ПСНД. Его "дневной конец" заполнен составом, образующим при горении в течение тридцати секунд густые клубы ярко-оранжевого дыма, а "ночной" (в темноте его без труда можно определить по углублению в колпачке) горит ярко-малиновым пламенем.

Патрон берут в правую руку, а левой, отвинтив предохранительный колпачок, достают из углубления запальный шнур. Затем, встав спиной к ветру и держа патрон в чуть согнутой руке, рывком вверх дергают шнур. На открытой местности сигналы видны довольно далеко, особенно в ночное время (10-12 км). В лесу же следует предварительно отыскать участок с разреженной растительностью, опушку или просеку, вершину холма или берег водоема, иначе дым "повиснет" на ветвях деревьев и не будет виден сверху.

Нередко в качестве сигнального средства пользуются ракетами типа РПСП-40. На корпусе ее обычно напечатана подробная инструкция. Но тем не менее для наиболее эффективного ее использования следует придерживаться нескольких несложных правил.

Ракету лучше держать в согнутой левой руке чуть выше головы, направив строго вертикально вверх. Чтобы в момент рывка запальным шнуром она не изменила направления или не выскользнула из руки, ладонь предварительно надо вытереть насухо.

В течение последних лет ведутся работы по снижению веса и объема сигнальных средств, чтобы можно было увеличить количество патронов, укладываемых в аварийный комплект. Примером новых разработок служит так называемый мини-сигнал, весом всего 9 г, длиной около 10 см, диаметром 1,5 см. Дым его виден на расстоянии 9 км, а огонь ночью даже на 25 км.

На смену объемистым, тяжелым сигнальным ракетам пришли патроны-мортирки, запускаемые с помощью стреляющего механизма, размерами не больше "вечного пера". Такой комплект состоит из десяти пятнадцатимиллиметровых сигнальных патрончиков-мортирок, уложенных в ленту-патронташ.

Для подачи сигнала кнопку курка стреляющего механизма заводят в верхний (предохранительный) вырез на корпусе. Затем, отвинтив предохранительный колпачок с патрончика, до отказа ввертывают его в нарезное гнездо стреляющего механизма. Во избежание ранения от случайного выстрела рука не должна перекрывать верхний срез мортирки.

Ввернув патрон, кнопку курка переводят в нижний вырез, взводя боевую пружину. Теперь все готово к действию. Плотно сжав механизм в вытянутой вверх руке, большим пальцем отводят кнопку курка в сторону (влево). Выстрел - и мортирка, взлетев на 50 - 60 м, вспыхивает ярко-красной звездочкой.

Широкое применение находят различные трассирующие патроны. Ими можно подавать сигнал не только из специальных револьверов, но и из любых видов стрелкового оружия - винтовок, пистолетов. При всем разнообразии пиротехнических сигнальных средств все они обладают одним весьма существенным недостатком: дальность их видимости весьма ограничена и, помимо этого, на цветовом фоне (например, на желтом песчаном фоне пустыни) оранжевый дым виден лишь на расстоянии в несколько сот метров.

Принципиально новым пиротехническим сигнальным средством является так называемая "радарная ракета", разработанная фирмой "National Engineering Science". Относительно небольшая по габаритам - ее вес 453 г, длина 20,6 см,- она с помощью миниатюрного ракетного двигателя, работающего на твердом топливе, поднимается на высоту 1500 - 1800 м.

Достигнув апогея, ракета взрывается, выбрасывая облако дипольных отражателей. Это облако держится в атмосфере в течение часа и может быть обнаружено любым локатором на расстоянии более 200 км (Chenoweth, 1967).

Весьма часто сложные технические конструкции, приборы, созданные с применением новейших достижений науки и техники, оставляют в тени простые, но весьма эффективные устройства. Например, сигнальное зеркало.

Человеку свойствен известный консерватизм мышления, в силу которого ему трудно представить, что "солнечный зайчик", известный еще в детстве, может хоть в малой степени конкурировать с детищами радио, пиротехники и электроники. И тем не менее именно "солнечный зайчик" сигнального зеркала, изготовленного Чечони из деревянной дощечки, оклеенной станиолем из-под плитки шоколада, оказался "единственным сигналом, который летчик своевременно заметил".

Вероятно, если бы скептики знали, что при угле стоянии солнца 130° яркость светового "зайчика" составляет 4 млн. свечей, а при угле 90° она возрастает до 7 млн. свечей, недоверие, которое испытывают к сигнальному зеркалу, быстро рассеялось бы. С самолета, летящего на высоте 1 - 1,5 км, такую вспышку обнаруживают на расстоянии до 24 км, т. е. раньше, чем любой другой визуальный сигнал.

Для подачи сигналов бедствия в ночное время в ряде стран выпускают специальные проблесковые фонари-маяки, автоматически дающие яркие вспышки света через равные промежутки времени. Например, английская фирма "Строуб айдент" сконструировала такого рода маяк длиной всего 20 см и весом 250 г. Ксеноновая лампа, вмонтированная в устройство, дает вспышки, видные на расстоянии 11 км. Маячок питается от литиевого аккумулятора, который может храниться 10 лет.

Дымом костра издавна пользовались как призывом о помощи. И в наши дни костер остается одним из самых эффективных средств аварийной сигнализации. Чтобы сигнал подать своевременно, т. е. сразу же при появлении в пределах видимости самолета или вертолета, топливо для костров должно быть заготовлено заранее.

Его складывают обязательно на открытых местах - просеке, поляне, вершине холма, иначе густые ветви деревьев будут задерживать дым, и сигнал останется незамеченным. Чтобы дым был чернее и гуще, в костер, после того как он разгорелся, добавляют свежую траву, зеленую листву деревьев, сырой мох и т.д.

В пустынной местности, где топлива может оказаться недостаточно, вместо костра используют банки с песком, пропитанным смазочным материалом. Сигнальный костер поджигают только в том случае, когда поисковый самолет (вертолет) уже находится в зоне видимости или слышимости или с ним уже удалось установить радиосвязь. В зимнее время сигнальный костер следует укрывать от снега лапником.

Можно привлечь внимание экипажа воздушного судна, если нет другой возможности, "демаскируя" местность: вытоптав на снегу геометрические фигуры, вырубив кустарник и т. п. Если палатка изготовлена из яркой ткани, ее надо растянуть на открытом месте.

Летчики для подачи визуальных сигналов могут воспользоваться куполом парашюта. Куски парашютной ткани размером 3x5 м, привязанные к вершине дерева, издалека видны на контрастном зеленом фоне листвы. Купол парашюта, чтобы он был лучше заметен, можно растянуть с помощью строп над небольшим водоемом: прудом, ручьем.

При отсутствии радиостанции для передачи с земли на борт самолета (вертолета) наиболее важных сообщений разработана международная кодовая таблица сигналов. Знаки рекомендуется делать не менее 6 м в длину и 0,5 м в ширину. (В.Г. Волович" Человек в экстремальных условиях природной среды")

Сигнальное зеркало и способы его применения.

Сигнальное зеркало или как его называют в специальной литературе - гелиограф, в дословном переводе обозначает "пишущий солнцем", что объясняет его назначение.

Сигнальным зеркалом можно давать аварийный сигнал не только днем, но и ночью в полнолуние и даже в туманной дымке.

Сигнальное зеркало с целикомпредставляет из себя металлическую пластину, отполированную с одной стороны до зеркального блеска. В центре пластины находится круглое, чуть больше спичечной головки, отверстие. Через это отверстие и отверстие в удерживаемом с наружной стороны зеркала целике следят за движением интересующим объектом (самолет, судно, человек). Одновременно надо поймать отраженный от поверхности зеркала "зайчик" на целик. На нем же - целике - найти тень от крестообразной насечки, нанесенной на рабочей поверхности зеркала. Совместить центр насечки с отверстием на целике и продолжать следить за объектом.

Простейшее сигнальное зеркало. Можно изготовить из отполированной с двух сторон до зеркального блеска металлической пластины размером с книгу среднего формата. Понятно, что чем лучше отполирована рабочая поверхность зеркала, тем дальше виден световой сигнал. В центре пластины надо пробить круглое, диаметром 57 мм, отверстие. Взяв зеркало через отверстие наблюдать за самолетом (судном). Не теряя объект слежения, поворачивать зеркало к солнцу.

Найдите световой блик (проходящий через отверстие солнечный луч) на лице или одежде. Зеркальное отражение блика на обратной поверхности зеркала совмещайте с отверстием. При совпадении отверстия с отраженным бликом световой сигнал направлен на самолет.

Двойное сигнальное зеркало. Состоит из двух соединенных друг с другом с помощью небольших петель зеркальной и матовой створок.

Размер наиболее часто используемого в индивидуальных аварийных комплектах малого сигнального зеркала составляет 5 х 8 см. Принято считать, что дальность обнаружения его сигнала может достигать 14 км.

Большое сигнальное зеркало имеет размеры сторон 12,5 х 8 см и может быть замечено на расстоянии, превышающем 30 км.

В аварийной ситуации матовую створку двойного сигнального зеркала можно изготовить из куска фанеры, пластмассы и даже толстого картона. Петли можно сделать из свернутой в кольца тонкой металлической проволоки или "сшить" створки с помощью крепкой нити.

Чтобы подать сигнал, раскройте створки до упора (примерно под углом 60 - 70°) и через отверстие, проделанное в центре зеркала, следите за целью. Видимое с обратной стороны зеркала солнечное пятно, упавшее на матовую створку, совместите с отверстием. Следите за движущейся целью, непрерывно совмещая пятно с отверстием.

Сигнальное зеркало - в работе достаточно сложный инструмент (по крайней мере, сложнее ракеты, где для подачи сигнала достаточно дернуть за пусковой шнурок), поэтому научиться с ним обращаться желательно заранее. Вникать в инструкцию в тот момент, когда над головой гудит самолет, поздно. Чтобы понять принцип работы зеркала, необходимо потренироваться в подаче сигнала, используя в качестве объекта слежения близкорасположенный предмет, на котором будет хорошо различим сигнальный "зайчик".

Подавать световой сигнал зеркалом имеет смысл не только непосредственно заметив самолет или судно, но и на всякий напоминающий гул моторов звук. В отличие от ракет, зеркалу от этого не убудет. Оно, если с ним правильно обращаться, - "вечное".

Более того, некоторые памятки рекомендуют периодически пробегаться световым "зайчиком" вдоль линии горизонта, так как известны случаи, когда пилоты поисковых самолетов замечали этот посланный наугад сигнал много раньше, чем потерпевшие были способны увидеть или услышать сам самолет.

Обычное одностороннее зеркало, которое не имеет отверстия, тоже можно применять для направленной подачи сигнала бедствия. Для этого надо, удерживая зеркало одной рукой близко от лица или даже прижимая задней стенкой к щеке, повернуть его таким образом, чтобы отраженный луч ("зайчик") был направлен в нужную сторону. Затем вытянуть другую руку в направлении объекта визирования и "посадить" его на кончик отведенного большого пальца. Поворачивая плоскость зеркала, добиться, чтобы отраженный блик попал на большой палец. Продолжая удерживать большой палец на объекте и одновременно в луче "зайчика", поворачиваться в направлении движения самолета или судна.

Более сложный вариант заключается в наведении сигнального "зайчика" через верхушку вбитой в землю высокой палки-мушки. Для этого надо на ее кончик "посадить" объект визирования, затем навести световой сигнал и удерживать их - "зайчик" и объект - в таком положении, смещаясь корпусом в требуемую сторону.

Пока вы видите на срезе палки самолет и свет солнечного зайчика - сигнал гарантированно направлен в сторону самолета. Этот способ обычно применяется, когда потерпевшие располагают тяжелым (например металлическим) листом или объемным (станиоль, фольга) зеркалом, которое удобнее удерживать двумя руками.

Для постоянной и, так сказать, автоматической подачи светового сигнала бедствия импровизированное зеркало можно попытаться закрепить с помощью простейших вязок или резинок на лбу или на головном уборе, по возможности параллельно плоскости глаз. И идти куда требуется, стараясь, чтобы световой "зайчик" бегал вдоль линии горизонта.

Прослеживать направление блика можно на близких предметах - земле, листве кустов и деревьев. Постепенно у человека вырабатывается "чувство луча", и он посылает зайчик куда нужно, не задумываясь, одним-единственным поворотом головы.

Самодельное сигнальное зеркало можно изготовить из жести, металлической фольги, обертки от шоколада и конфет, нескольких обычных карманных зеркал, сколов слюды, осколков настенного зеркала, висевшего в туалете потерпевшего катастрофу самолета, или зеркала заднего вида автомобиля и т.д. Далеко виден блеск широкого лезвия ножа, дна консервной банки, полотна пилы-ножовки и пр.

Светоотражающие свойства металлической фольги можно с успехом использовать не только в сигнальных зеркалах. Например, в непосредственной близости от лагеря будет полезно развесить полоски фольги на ветках одиноко стоящего дерева. Блестя на солнце, они будут издалека привлекать внимание.

С той же целью можно раскладывать на склонах холмов листы фольги, предварительно несильно их смяв для образования множества отражающих плоскостей.

Наконец, можно прикрепить фольгу к куску фанеры, доске или раздвоенной на конце ветке и полученную блестящую пластину свободно подвесить на открытом месте на верхушке вбитого в землю высокого шеста. Пластина, постоянно вращаясь на ветру, будет давать хорошо заметные световые сигналы.

Кроме фольги и лучше, чем фольгу, использовать для аварийной сигнализации металлизированные пленки. Упрощенно говоря, это тот же полиэтилен, но с нанесенным на его поверхность тонким металлическим слоем белого, золотистого или иного цвета. Такая пленка легче и компактней фольги и за счет тягучести более прочна. (Ильин А."Школа выживания при авариях и стихийных бедствиях").

Сигнальный костер.

И, наконец, даже в самых, казалось бы, безнадежных случаях, когда у потерпевших нет решительно никакой пиротехники, нет материала для изготовления сигнальных зеркал и даже ткани на флаги-сигналы, они не беспомощны. У них есть спички и дрова и, значит, есть возможность разжечь костер.

Эффективность сигнального костра зависит от места его разведения. Понятно, что, если спрятать костер в лесную чащобу или на дно ущелья, толку от него будет немного. И наоборот, костер, разложенный на открытой, хорошо просматривающейся с земли и воздуха местности - высоком голом холме, опушке леса, большой поляне, безлесном островке посреди водоема, возвышающейся над лесным массивом скале - виден издалека.

Отмечены случаи, когда в ясные, безветренные дни вертикальные дымовые столбы были различимы на расстоянии, превышающем 50 км! Правда, и костры эти были соответствующего масштаба.

Костер - самый простой и, наверное, самый древний способ сигнализации. С незапамятных времен воины на дальних заставах при приближении врага поджигали заранее заготовленные вязанки хвороста, и яркий огонь на вершине холма или столб дыма, поднявшийся в небо, сигнализировал об опасности.

Лучше приготовить не один костер, так как его наблюдатель может принять за случайный, а несколько, расположив их в форме какой-нибудь геометрической фигуры. Например, три костра, расположенные друг от друга в трехстах метрах и образующие треугольник, или те же три костра, вытянутые по прямой линии, являются международным сигналом бедствия.

А пять костров, расположенных в форме буквы Т, указывают на место безопасной посадки. Этой буквой размечали посадочные полосы еще партизаны во время Отечественной войны.

В любом случае расстояние между кострами должно быть не меньше 30 - 50 м. Возле каждого костровища необходимо сложить дополнительный запас дров. В данном случае экономить силы и время не стоит. Пусть лучше пропадут впустую несколько кубов заготовленных дров, чем в самый ответственный момент для поддержания огня не отыщется сухого полена. Во время сильного снегопада или дождя костровища и запасные дрова необходимо защитить от намокания, накрыв куском полиэтиленовой пленки, тканью или толстым слоем елового лапника.

При устройстве сигнального костра в дождливую, ненастную погоду его лучше сделать двойным. На нижнем ярусе, на высоком дровяном настиле, приготовить растопку и сухие поленья, а верхний, который должен образовать влагозащитную крышу, выложить из сухого лапника или из веток деревьев лиственных пород с подсохшими листьями. При необходимости растопка поджигается и, в свою очередь, поджигает "крышу".

На переувлажненной почве, тем более на болоте, необходимо соорудить высокий помост, изолирующий топливо костра от влаги.

Особенно хорошо заметны костры, разложенные на плотах, стоящих на якорях посреди водоема. Для того чтобы бревна плотов не загорелись, их сверху надо выложить камнями или подушкой из земли, дерна, песка. В густолесье, где почти отсутствуют свободные от деревьев и кустарника пространства, такой способ костровой сигнализации бывает единственно возможным.

На больших незалесенных полянах допустимо сооружать сигнальные факелы-костры. Для этого отдельно стоящее, желательно хвойных пород, дерево под нижними ветками обкладывается со всех сторон растопкой, которая в момент прохождения самолета поджигается. Вспыхнувшая крона дерева дает очень мощный, далеко заметный световой факел.

Применяя такой способ аварийной сигнализации, следует самым тщательным образом соблюдать противопожарную безопасность - очистить пространство возле дерева от сухой травы и валежника, убедиться, что даже при самом сильном ветре подхваченные им искры не достигнут лесного массива.

Удобнее всего, когда с подветренной стороны такого дерева-факела расположен крупный водоем, идеально - если оно растет на лишенном растительности острове.

В непосредственной близости от костровищ надо оборудовать круглосуточный наблюдательный пост, где разжечь и поддерживать постоянный огонь в небольшом запальном костре.

При появлении самолета, проплывающего по реке или морю судна, любого другого транспортного средства или людей с помощью углей и горящих поленьев, вытащенных из "запального" костра, быстро разжигаются большие сигнальные костры. Сам "запальный" костер в этот момент заваливать дополнительным топливом не следует, а надо попытаться раздуть пламя или несколькими ударами по горящим дровам поднять сноп искр.

Одиночный костер рекомендуется периодически прикрывать куском ткани или пучком лапника, в крайнем случае загораживать своим телом. Прерывистый сигнал обращает на себя больше внимания, чем постоянный. Таким же способом можно передавать сигнал бедствия с помощью азбуки Морзе.

В ясную, солнечную погоду хорошо заметен белый клубящийся дым. Для его получения в разгоревшийся костер подбрасываются сырые ветки, мох, трава. В пасмурную погоду лучше виден темный дым - в огонь добавляются зеленые листья, куски резины, покрышки и камеры от колес автотранспорта, пластик, еловый лапник, сырой мох, промасленные тряпки. В сомнительных случаях лучше давать комбинированный сигнал - белый и темный дым от двух близко расположенных друг к другу костров.

В пустынной местности для подачи дымового сигнала можно использовать емкости, наполовину наполненные песком, пропитанным смазочными материалами, соляркой, бензином. Ночью можно поджигать собранную и связанную в пучки сухую траву, кустарник. Ярко горящий в ночи костер пилот пролетающего самолета или вертолета может заметить за 20 км.

Чтобы изготовить сигнальный факел, надо с нестарой, лучше погибшей, березы надрать побольше сухой бересты. Свернуть ее в свободный свиток и насадить на длинную палку. Такой берестяной факел будет гореть очень долго, давая вокруг себя яркий, ровный свет. Если им размахивать над головой или периодически закрывать пламя, сигнал будет более заметен.

Продолжительность горения факела и интенсивность свечения зависят от количества бересты, толщины и плотности свитка. В крайнем случае в качестве примитивного факела можно использовать пучок из двух-трех заранее припасенных сухих еловых лап.

В пустыне факел изготовляется из пустой консервной банки, привязанной к палке и наполненной песком, пропитанным бензином или соляркой. Днем для получения густого дыма в банку надо дополнительно плеснуть масла или бросить несколько небольших кусков резины. Ночью - использовать чистый бензин или другое горючее, дающее яркое пламя. (Ильин А.

"Школа выживания при авариях и стихийных бедствиях")

3.7 ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При приближении грозывсякую охоту надо немедленно прекратить и позаботиться об укрытии. При этом все металлические вещи надо снять с себя и положить в стороне. Нельзя укрываться в грозу на высоком месте и под отдельно стоящими деревьями. Особенно подвержены поражению молнией дуб, ива, сосна и ель. Менее опасны береза, клен, черемуха.

Если гроза застала на открытом месте, нужно спрятаться в сухой яме или под обрывом оврага, накрывшись плащом или плащ- палаткой. В горных районах в грозу не рекомендуется скрываться под скальными гребнями и резко выступающими поверхностями.

Во время метели или в густой туман охотиться нельзя. Стреляя в метель или в туман, когда видимость предельно сокращена, можно попасть в человека или в домашнее животное.

Если метель застала в на охоте, необходимо позаботиться об укрытии в стоге сена, под разлапистой елью, в шалаше, в пещере. Во время метели, даже в укрытии нельзя спать, так как при сильном ветре можно обморозить конечности или совсем замерзнуть.

В горах охота особенно опасна.

Группе охотников по крутым склонам гор нужно подниматься и опускаться не прямо, а зигзагами. Особенно важно это на осыпях, ибо любой вырвавшийся из-под ног выше идущего предмет может вызвать лавину. Двигаться по склону вверх нужно неторопливо и наступать на всю ступню, выбирая для этого наиболее надежное место. При движении по склону значительной крутизны необходимо опираться еще и на руку.

По скальным участкам надо двигаться так, чтобы во время перемещения одной конечности остальные три не отрывались от опор. Руки и ноги следует разводить не более, чем на ширину плеч. Ружье должно быть за спиной.

Стрелять на крутых склонах лучше опустившись на колени или бедро той или другой ноги.

Вести стрельбу вблизи нависшей скалы или снежного намета категорически запрещается, так как звуком от выстрела можно вызвать каменную или снежную лавину. При возникновении камнепада нужно быстро уйти из опасной зоны, укрыться за скалой, большим камнем или в пещере.

Снежная лавина наиболее опасна в горах. Она может возникнуть на склонах любой крутизны. Поэтому по снегу в горной местности надо передвигаться особенно осторожно. При возникновении снежной лавины следует быстро уйти в сторону, а если это не удалось, надо напрячь все силы, чтобы остаться на ее поверхности. Во время нахождения в зоне снежной лавины нужно предохранять нос и рот от попадания в дыхательные пути сухой снежной пыли, которая приводит к удушью.

Топкие болотанужно стараться обходить. В случае крайней необходимости можно пересечь болото, но предварительно точно узнать у местных жителей о его проходимости. При прохождении топких болот ружье должно быть за спиной, а в руках длинный шест на который опираются и которым прощупывают путь. Держаться нужно ближе к кустам и травянистым кочкам и наступать на их корни.

Если попали в трясину, попытайтесь сохранить хладнокровие. Если не удается вытянуть ноги с сапогами и чувствуете дальнейшее погружение, то нужно постараться, опираясь на шест, избавиться от сапог и выбраться без них – это значительно легче. Шагать нельзя, нужно принять горизонтальное положение и с помощью шеста ползти до твердого грунта, кустов или кочек.

Через большие рекинужно переправляться по наведенным мостам или с помощью местных рыбаков в их лодках.

Мелкие и средние неглубокие речкистараться переходить вброд там, где глубина их не превышает высоты резиновых сапог. Если глубина значительная, то можно соорудить несложную переправу из ствола дерева средней толщины. При наличии у охотников длинной веревки можно из нее сделать перила.

В лодкене рекомендуется меняться местами. Если вы оказались за бортом в полной охотничьей амуниции, постарайтесь освободиться от патронташа и других тяжелых предметов. Следует держаться за лодку если она деревянная и остается наплаву.

Плотможно использовать для преодоления реки, ширина которой не позволяет соорудить переправу. Его легко сделать из толстых сухих стволов деревьев, которые или сколачивают или связывают веревкой. Трех сухих бревен толщиной 30-40 см и длиной 3м достаточно для переправы одному охотнику с собакой. Переплывать можно с помощью длинного шеста.

На льду нужно передвигаться мелким шагом и лучше не отрывая ног ото льда (волоча ноги). Переходить водные преграды по перволедью опасно: в середине водоема лед тоньше, чем у берегов. Если необходимо перейти водоем по тонкому льду, лучше это сделать при помощи лыж или длинных и широких досок, чтобы давление на единицу поверхности льда было наименьшим.

При переходе по лесным заваламнужно соблюдать особую осторожность при движении по лежащему стволу дерева, особенно во время дождя или в гололед, чтобы не поскользнуться. Проходя в зарослях, не оттягивайте ветки, чтобы не хлестнуть по глазам сзади идущего. Соблюдайте дистанцию 2-3 м.